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lunes, 23 de noviembre de 2009

Cosas que hacen nuestros perros

Cosas que hacen nuestros perros. ¿Sabes por qué?Muchas veces nuestros perros hacen cosas que siempre hemos visto normales, pero que si nos paramos a pensar “¿ Por qué lo hacen?” posiblemente la mayoría de la veces no encontramos una respuesta.¿POR QUÉ LAMEN?. El lamer va unido a la higiene corporal o a sabores especiales. El perro intentará lamer en muchas ocasiones atraído por la necesidad de contacto físico reconfortante con respecto a los semejantes. La lengua del perro es la zona más sensible de su cuerpo por lo que le proporciona una gran intensidad de contacto. En el lenguaje del perro, el lamer es una manera de anular las posibles respuestas agresivas de su superior. ¿POR QUÉ JADEAN?. Es la manera que tiene el perro de regular su temperatura. Abriendo la boca, sacando la lengua y manteniendo ésta húmeda, la evaporación se encarga del resto. La frecuencia de inhalar y exhalar el aire hace que esta regulación se efectúe más rápidamente. ¿POR QUÉ MUEVEN LA COLA?. Es la manera de equilibrar el valor energético ante fuertes estímulos que le provocan cierta excitación, mientras algo le impide quemar el exceso de calorías destinadas a la actividad. ETambién muchos perros mueven la cola cuando está a punto de lanzar un ataque.¿POR QUÉ SE SACUDEN?. El perro se sacude cuando necesita estar más preparado para una actividad. Al sacudirse, mejora su riego sanguíneo y tonifica sus músculos.¿POR QUÉ DAN LA PATA?. Es más una petición a un dominante, que un aprendizaje gracioso. Los cachorros al mamar presionan el vientre de la madre pidiendo que salga más leche. Tras varias observaciones a perros, se ha comprobado que este movimiento lo realizan ejemplares sumisos ante una petición a un ejemplar dominante. Nuestras mascotas lo hacen para pedirnos algo, como juego o atención.¿POR QUÉ UN PERRO SUMISO METE LA COLA ENTRE LAS PATAS?. Esta posición significa miedo, inseguridad, subordinación… La causa es simple: al bajar la cola y curvarla hacia el interior, entre las patas traseras, está eliminando la posibilidad de desprender ningún olor de su región anal; equivale a la persona insegura que desvía la mirada.¿POR QUÉ RASCAN EL SUELO?. Es una tendencia absolutamente natural, innata: una depresión del terreno es el encame natural del perro. Todos tienen tendencia a excavar, y en cualquier lugar. Los perros encuentran frescor en verano y calor en invierno al excavar.¿POR QUÉ DAN VUELTAS EN CIRCULO ANTES DE ACOSTARSE?. Siempre se ha creído que era una reminiscencia de su pasado salvaje: las vueltas les permitían aplastar las hierbas para estar más cómodos y mullidos; pero ahora es más aceptada la teoría de que sea un simple ejercicio para adaptar su columna vertebral a la postura, enrollada en círculo, que suelen adoptar al dormir.

Deportes caninos en el mundo

AGILITYDRAFTINGFLYBALLHERDINGKÖRUNGTEST DE RESISTENCIA ADMENSAJERÍAMUSHINGPULKA ESCANDINAVA Y SKIJÖRINGCANICROSSOCI (Obediencia Clase Internacional)FREESTILEDISCDOGGING/DOG FRISBEEMONDIORING
AGILITY
Origen: En 1978 durante la celebración de una célebre exposición canina en Londres (Cruft’s dog show):Para cubrir el tiempo de descanso entre competiciones se decidió, entrenar a algunos perros al estilo de los eventos hípicos : superar saltos y obstáculos en una carrera contra reloj bajo la dirección de sus guías. El espectáculo tuvo una gran aceptación por parte del público y pronto se extendió como deporte por Europa, Japón, Canadá y EEUU.Dinámica: En una pista se ubican obstáculos diversos descritos en reglamento internacional (saltos, ruedas, rampas, balancines, túneles, etc.). En orden desconocido para perro y guía hasta momentos antes del inicio en que se permitirá al guía un breve reconocimiento para memorizar y planificar la estrategia de conducción del perro.El perro debe sortear los obstáculos y el guía debe ir indicándole el orden con expresión corporal y verbal: Sin collar ni correa y sin tocar al animal o al obstáculo.Se deberá guiar con claridad evitando presentarle situaciones de riesgo. Este recorrido debe hacerse en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de penalizaciones posibles.Razas: Abierta a todos los perros sin limitación de raza, o tamaño, a condición de no padecer enfermedad o defecto físico que los incapacite para correr, saltar o hacer ejercicio.Recomendaciones: La edad mínima para empezar a participar es de 15 meses.El perro deberá poseer obediencia básica debiendo comenzar con ella de cachorro para evitar costumbres mal adquiridas.Está aconsejado para los ejemplares de ciudad que pasan mucho tiempo en lugares reducidos.Puntos: Constituye un desahogo para los perros: contacto con sus congéneres y la naturaleza. Establecer relaciones de amistad entre sus dueños.
DRAFTING

Origen: Desarrollado principalmente en EEUU. Es también conocido como prueba de arrastre de carro.Razas: Razas como los Newfoundland (Terranova), Greater Swiss Mountain Dog y Bernese Mountain Dog, con reglamentos impartidos por los clubes de cada una de estas razas.El interés principal es que los ejercicios están diseñados para desarrollar y demostrar las habilidades naturales de estos perros.Dinámica: Todos los reglamentos tienen en común medir la capacidad de transporte y arrastre ya que estas tres razas a través de la historia han funcionado como perros de tiro, así demuestran su destreza natural.
FLYBALL


Origen: En la década de los 70, cuando el californiano Herbert Wagner desarrolló el primer lanzador de pelotas de tenis.Dinámica: Consiste en 2 equipos de 4 perros cada uno, compitiendo por desarrollar una carrera en el menor tiempo posible, sin faltas.El primer perro sale de la línea de inicio y debe recorrer una distancia de aproximadamente 15 metros hasta una caja, la que debe golpear con sus patas para que libere una pelota de tenis.Con ella en su hocico, el perro debe volver al punto de partida, de donde saldrá el segundo perro del equipo y así hasta el cuarto perro.Por el circuito se encuentran 4 obstáculos cuya altura depende de la de los participantes, que compiten en grupos homogéneos.La calificación obtenida depende del tiempo utilizado en la carrera, y todos los perros de un mismo equipo reciben igual puntuación.Razas: Abierto a todas las razas de perro, con o sin pedigrí.
HERDING



Origen: Pastoreo. Actualmente han aumentado en número y variedad, principalmente en USA, Europa, Australia y Nueva Zelanda.Dinámica: Actividad de pastoreo no necesariamente requerida como actividad real de trabajo, sino como deporte “para preservar los talentos y habilidades de las razas de pastoreo”.Los animales utilizados son: ovejas, patos y vacunos.El perro debe: cooperar con el guía, tener iniciativa y buen juiciomostrar vigor para enfrentar a los animales que son tercos.Razas:Australian cattle dogPastor AustralianoPastor AlemánBorder collieBearded collieBouvier des flandesShetland sheepdogOld english sheepdogCardigan welsh corgi
KÖRUNG




Origen: Alemán: se realiza una vez al año. La elección de la región donde se llevaran a cabo las pruebas de KÖRUNG se delegara de la asociación principal a las asociaciones provinciales y locales. La temporada de Körung, será del 1 de Marzo al 30 de noviembre del correspondiente año. Durante este tiempo el perro solo se puede presentar una vez a la prueba del KÖRUNG . Su objetivo es establecer qué perros son recomendados como reproductores.Dinámica: A los 2 años el perro realiza su primera prueba, debiendo presentarse para la 2ª antes de 3 años.Las pruebas:Primera:Evaluación general: Peso, medidas, carácter. Los perros que no permiten esta evaluación son descalificados.Prueba de disparo: Se realizan disparos al aire a una distancia de 15 a 20 metros y si el perro demuestra temor se descalifica.Ejercicio de protección y coraje: Con un figurante. El perro debe morder firme y cuando el figurante se detiene debe soltar a la orden del guía.Segunda:Prueba que comprende una carrera directa hacia un figurante. A indicación del juez, el figurante debe atacar al perro y éste debe responder con una mordida firme y completa. A la orden del juez, el figurante detiene la lucha y el guía da la orden de soltar y vigilar al figurante.La clasificación del perro determinará si el perro es o no recomendado para la cría.
TEST DE RESISTENCIA ADOrigen: Reglamento para la prueba de resistencia de la SV (AD). Un perro debe haber superado el AD para poder participar en el Körung.Dinámica: La prueba consiste en recorrer 20 Km. a una velocidad de 12 a 15 Km/h. El perro debe ir trotando al lado de su guía, que va en bicicleta. El recorrido se dividen en 3 tramos, con recesos de 15/20’.El juez en cada descanso verifica que el perro se encuentra en condiciones de continuar. Examina almohadillas, fatiga, deshidratación y estado general.Terminado el último descanso, se debe realizar una pequeña rutina de obediencia, para evaluar la integridad mental. El terreno debe ser de variados tipos : cemento, césped, tierra, entre otros.
MENSAJERÍAOrigen: En la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde los perros viajaban entre las líneas de fuego, portando mensajes, con rapidez y sin ruido.Dinámica: En la actualidad, los perros corren una distancia determinada entre dos guías para llevar un mensaje en su collar.El lugar: bosque, con mucha vegetación y colinas.Las puntuaciones dependen de: Tiempo de recorridoDescuentos por exceder determinados tiemposDescalificaciones por no adoptar el “quieto “cuando se requiere etc.El perro debe: Estar motivado para correr en el bosque solo.No debe distraerse ni con gente, animales, otros perros compitiendo.
MUSHING

Origen:Milenario, en el trabajo que realizaban los perros de trineo en América del Norte y Siberia, como perros de carga y tracción. En 1932 se admite como deporte de demostración en los Juegos Olímpicos de Invierno de Lake Placid (E.E.U.U.). En 1973 se produce la primera edición de lo que se conoce como “la mayor carrera sobre la tierra; la Iditarod“.Esta carrera discurre durante mil millas entre Anchorange (capital de Alaska) y Nome. Se hace en recuerdo de una epidemia (1925) de difteria que atacó la ciudad de Nome, debido a la inestabilidad meteorológica que sufría la zona, el único medio de transporte para llevar el suero antidiftérico eran los trineos tirados por perros. De esta manera se pudo salvar a la población.Es una carrera muy dura, muchos competidores se esfuerzan simplemente por terminar. Los más rápidos realizan el recorrido en 10 u 11 días, pudiendo llegar los últimos a los 22 días.Dinámica: Arrastre por parte de 1 a 3 perros en línea de un pequeño trineo (pulka), atado a un esquiador con esquíes de fondo.Hay diversidad de carreras, las distancias varían entre 5 y 30 kilómetros, las características del trineo son diferentes y el número de perros. En algunas los participantes escoger su propio itinerario. Su única ayuda es un mapa y una brújula, montan los campamentos al aire libre, sin abastecimientos, cada uno debe llevar su propio material.Perros y corredores tienen que superar un control antidrogas, y acatar normas de respeto a los animales y al medio ambiente.Destaca la prohibición de insultar a los perros.Actualmente ha originado nuevos deportes adaptándose a lugares donde no hay nieve:Caminos naturalesBosques y montesArenas, etc.
PULKA ESCANDINAVA Y SKIJÖRING
Origen: El origen de la pulka escandinava fue como un medio de transporte para poder moverse entre los frondosos bosques escandinavos con mayor facilidad que con un trineo en las labores de caza, pesca y recolección.En la Pulka (Pequeño Trineo entre el perro y el esquiador) se llevaban los aparejos de pesca y caza y los resultados de las capturas, esta va unida al perro por un brancal. En la actualidad la pulka debe de pesar el 70 % del peso del perro para las competicionesEl SKIJÖRING se creó como deporte para competir ya que se elimina la pulka y es mucho más rápido y espectacular.Dinámica: La forma de entrenar en épocas o lugares sin nieve es en bicicleta BIKEJÖRING con un perro o en patín SCOOTER con dos perros.Las distancias a competir en tierra son entre 5 y 9 Km. Las distancias en nieve son entre 12 y 18 Km. para la modalidad de Sprin.En este deporte la complicidad y coordinación que tiene que existir entre el perro o los perros y el esquiador tiene que ser máxima. Ya que de ello se vale el entendimiento en las carreras para conseguir un buen resultado.Razas: Abierto a todo tipo de razas, aunque los perros que se utilizan en la alta competición es “una nueva raza” creada para este deporte por los escandinavos en los años 60, una mezcla de braco pointer y greyhound.Munir Uali Rojo Campeón de España de Skijoring y Combinada 2007/08


socializacion con el perro

La importancia de la socialización temprana para los cachorros.Una socialización temprana ayudará al cachorro a desarrollarse mejor en el ambiente social, evitando problemas de conducta, incluido la agresión por miedo.Es generalmente aceptado que durante el período de las 3 hasta las 14 semanas de vida, el ambiente social y físico del joven cachorro afectará profundamente en su personalidad y comportamiento en su futura vida.A fin de conseguir un perro adulto dócil y equilibrado, es importante que el joven cachorro sea expuesto durante el “periodo de desarrollo sensitivo” a la mayor cantidad de estímulos físicos, sociales y ambientales normales posible (incluyendo contacto con otros perros, animales y personas).Los cachorros que no sean socializados ni adiestrados correctamente en este sentido pueden reaccionar temerosamente a estímulos no familiares durante su vida posterior, ocasionando problemas de conducta, incluido aquí la agresión por miedo.Socialización temprana = perros mas sociables¿En qué manera interfiere la vacunación con la socialización temprana?Muchos propietarios y veterinarios son, comprensiblemente, refractarios a permitir a los cachorros jugar con otros perros hasta una o dos semanas después de haber finalizado el programa primario de vacunación.En muchos casos esto ha significado que los cachorros no han tenido la oportunidad de obtener una socialización completa durante “el periodo de desarrollo sensitivo”.Esto es por lo que muchos serios problemas de conducta en la vida posterior pueden relacionarse con una falta relativa de socialización temprana.Es muy importante proteger tu cachorro contra enfermedades lo más temprano posible para que pueda salir a jugar con otros perros.¿A partir de qué edad está mi cachorro protegido?Eso depende de las vacunas utilizadas y del programa de vacunación que usa tu veterinario. Existe un programa de vacunación que protege tu cachorro a partir de las 10 semanas. Es el programa de vacunación de un laboratorio llamado Intervet. Pregunta a tu veterinario por este programa.¿Que es el secreto de Intervet?La naturaleza ha equipado a la perra y a la a gata con la habilidad de pasar algo de su inmunidad (anticuerpos) a sus cachorros. La mayor parte de esta inmunidad es adquirida a través de la primera leche (calostro) durante el primero o segundo día de vida.

Esta inmunidad “natural” de la madre puede permitirle al cachorro a resistir la enfermedad y normalmente limita la eficacia de la vacunación durante un periodo de varias semanas. La inmunidad natural luego decrece a un punto en donde el cachorro se vuelven susceptibles a la enfermedad. El objetivo de un programa de vacunación es minimizar el periodo durante el cual un cachorro es susceptible a la enfermedad. El cachorro suele requerir dos o tres vacunaciones para asegurar que están protegidos contra la enfermedad.La calidad de las vacunas Intervet permite empezar a vacunar a una edad más temprana y terminar el programa de vacunación más rápido sin perder eficacia.La ventaja es que tu cachorro corre menos riesgo a pillar una enfermedad y puede salir antes a jugar con otros perros. Eso a su vez beneficia mucho el desarrollo social de tu cachorro.Fases de desarrollo del cachorro:NacimientoMientras el cachorro permanezca con su madre hemos de procurar que comience a experimentar el olor humano. Todas nuestras atenciones han de ser muy cuidadosas. Su única preocupación es dormir y mamar.3 semanasEl cachorro ha de habituarse a los primeros estímulos ambientales. Estos han de estar muy controlado y no causarle temor o desconfianza. Irá percibiendo así los primeros ruidos hogareños (timbres, TV, lavadora, etc.). Poco a poco, se acostumbrará al ambiente doméstico normal. Es entonces cuando hay que prodigarle el mayor número de caricias.Período sensible:6 semanasHa llegado el momento de incorporarlo a su familia y de que conozca plenamente a los miembros de su nueva familia, (hombres, mujeres, niños), así como a los que configuran el entorno (amigos, vecinos, etc.). También ha de empezar a reconocer y a moverse por la vivienda, acostumbrándose, incluso, a estar solo. Debe hacer sus primeras salidas al exterior, siempre controlando el riesgo de enfermedades por contacto con otros animales.9 semanasEn esta edad es conveniente que el cachorro conozca lo que será su vida normal (voces altas, ruidos de tráfico, zonas de juegos de niños, etc.). También comenzar a acostumbrarle al collar y a la correa.

Nombres de perros


Es muy importante que el cachorro responda a su nombre, que debe ser corto, claro y siempre el mismo.• Su cachorro le puede ayudar a elegir su nombre por sus características, comportamientos o travesuras, etc• Aproxímese a su cachorro, lo llama por su nombre y lo recibe con caricias y grandes muestras de alegría: cada vez que requiera su presencia, especialmente para acariciarlo, felicitarlo, jugar, comer etc.• Siempre para cosas agradables. Si no acude cuando le llame puede ayudarlo a interpretar la orden colocándole una correa y al momento de llamarlo (nombre) tense la correa e invítele a venir hacia usted y prémiele.• Repita desde diferentes distancias y fuera de su vista hasta que se acostumbre al nombre, siempre recibiéndolo con alegría y festejos.• No mencione su nombre con tonos graves y altos, o cuando quiera corregirlo ya que el cachorro podría asociar que su nombre no es positivo sino negativo para él.AAaron, Abacus, Abaddon, Abaris, Abba, Abel, Abelardo, Abrak, Abril, Acuarela, Adakar, Adam, Adela, Adolfo, Afra, Africa, Apache, Apollo, Aquiles, Arabel, Arabela, Arafat, Aragon, Aramis, Archie, Arena, Ares, Argos, Ariana, Arielle, Aries, Arión, Arístides, Aristos.
BBaba, Babette, Babsy, Baby, Bach, Bacus, Bacuso, Badi, Baffle, Bajito, Baky, Balbo, Baldo, Balloo, Bally, Balto, Bamba, BamBam, Bambi, Bambin, Branta, Brawny, Brenda, Brian, Brigit, Brinco, Brinkley, Brinky, Brisa, Britney, Bronco, Bronx, Bruce, Bruja, Bruno, Brutus, Buba, Bucker, Bucky, Bully, Bunny, Burbuja, Bus, Byron.
CCabezon, Cabo, Cacho, Cadi, Café, Cafú, Cain, Cairo, Calefus, Cali, Califa, Caligula, Calipso, Calisto, Calvin, Camilo, Candela, Candy, Canela, Canica, Canito, Caperuza, Capitan, Capone, Capota, Caramelo, Carito, Carlin, Carmelo, Carola, Caroa, Kiki, Kiko, Killer, Killy, Kim, Kimba, Kimbo, Kimo, Kira, Kiran, Kiro, Kivi, Kizzy, Klaus.
LLacky, Lady, Ladrón, Laika, LaiLa, Lanka, Lara, Larah, Larissa, Larka, Laska, Lassie, Lassy, Laika, Laila, Lala, Lanyi, Larry, Lennon, Leo, Leon, Leoncio, Leroy, Lesly, Leticia, Lety, Lexy, Lidia, Lily, Linda, Linux, Lira, Lola, Lomu, Loni, Lucas, Lucho, Lucio, Lucy, Luigi, Lula, Lulu, Luna, Lupo, Lupy.Max, Mafalda, Mafioso, Magda, Magui, Magy, Maiky, Maite, Maitena, Majo, Maki, Malaka, Mamy, Manchas Marlon, Marta, Marx, Mary, Mate, May, Nico, Nikita, Nikon, Nimo, Nina, Ninja, Nito, Noly, Ñoño, Noorco, Oslo, Oso, Otto.
PPaca, Pachi, Packy, Paco, Pacorro, Paddy, Paky, Pallas, Palmira, Palo, Paly, Pam, Pamela, Pamy, Pandi, Panky, Pansy, Paola, Patán, Puca, Pitufo, Píxel, Pluto, Pola, Poldy, Pollo, Pompy, Poncha, Pooky, Popeye, Pucho, Pucky, Puffy, Puky, Pulgas, Punky.
QQuadra, Quark, Queeny, Quely, Querubín, Quica, Quick, Quico, Quino, Quira.
RRabito, Raby, Racky, Rafa, Rafael, Rafi, Ragnar, Rakun, Raldo, Ralf, Ralky, Ralph, Rambo, Ramses, Ramsy, Rando, Randy, Rapy, Rasty, Raul, Ravel, Rayo, Rea, Reck, Redy, Regina, Regus, Reiki, Reina, Remo, Remy,stradorcanino.com

carracteristicas basicas del perro

Las características básicas del perro se refieren:
* Frecuencia respiratoria
* Pulso cardíaco
* Temperatura
Por vamos a definir a continuación como deben de ser en estado normal y como se deben de tomar dichos datos.
Frecuencia respiratoria
Puede oscilar entre 10 y 40 respiraciones por minuto según el tamaño del perro, edad y raza, pero lo más frecuente es de 15 a 20 respiraciones por minuto (RPM).
Se determina por observación directa de los movimientos respiratorios (ensanchamiento y estrechamiento del tórax y abdomen), situándose por detrás del animal y de forma oblicua.
Se cuenta sólo el número de inspiraciones (ensanchamiento) o espiraciones (estrechamiento) efectuadas por el animal aproximadamente en un minuto.
Debe controlarse asimismo, que la respiración sea tanto torácica como abdominal.
Si el animal únicamente hincha o deshincha el tórax o abdomen, algo va mal y hay que mirar de donde proviene dicha situación en ese caso.
Frecuencia y pulso cardiaco
Se palpa en la arteria femoral (vena que está en la parte interior del muslo del perro), en la extremidad posterior del perro, o poniendo el dedo en la punta del corazón
Para ello se sitúan los dedos pulgar e índice de la axila, en el lado izquierdo del perro, o directamente mediante un fonendoscopio.
La frecuencia cardiaca normal oscila entre 60 y 120 pulsaciones por minuto (PPM).
Cuanto menor es el tamaño del perro, mayor número de pulsaciones tendrá.
En los perros toys el número de pulsaciones puede aproximarse a 180 PPM.
En los cachorros, independientemente del tamaño que sean, se considera normal hasta 220 pulsaciones por minuto.
Temperatura
Suele oscilar entre 38 y 39 grados. Se mide con un termómetro que se introduce en el recto del animal aproximadamente 3 minutos.
Antes de introducir el termómetro este puede lubricarse con vaselina, aceite o un poco de agua para no causarle daño al perro.
Se introducen aproximadamente 2 cm. y se mueve con suavidad hacia un lado para que toque las paredes del recto.
Al atardecer la temperatura puede incrementarse hasta un grado sin que esto determine enfermedad alguna.


lapinporokoira


El perro Lapinporokoira es originario de la región báltica, el perro lapón o perro de reno de Laponia desciende del lobo polar. El perro Varanger, descubierto en el norte de los países nórdicos, con 7000 años de antigüedad, vendría a ser un perro lapón muy próximo al tipo actual. La raza una de las más viejas del mundo, se ha conservado prácticamente intacta desde sus orígenes, algunos cinéfilos sostienen que este perro podría ser el antepasado de todas las razas provenientes del Polo Norte.Utilizado por las tribus nómades de Laponia desde hace siglos, conduce en trashumancia sus inmensos rebaños de renos y recorre con ellos las regiones desoladas de Finlandia, Noruega y Suecia.El rigor del clima influye en la selección de esta raza y los ejemplares débiles que no pueden resistir el frío mueren antes de reproducirse, por eso la raza se mantiene pura y vigorosa. Fuera de su país de origen, es difícil encontrar un ejemplar de perro lapón; este perro conserva un carácter salvaje, mantenido por condiciones de trabajo extremadamente difíciles, y es poco probable que pueda, en el futuro aclimatarse bien a otros países con climas más cálidos.Características generalesUtilizado por los lapones para la tracción de los trineos y, principalmente., para la vigilancia de grandes rebaños de renos (miles). Posee un temperamento activo, vivo, extremadamente vigilante, ejerce una guardia segura e incesante, muy unido a su rebaño y obediente con su tutor.Dotado de gran valor no duda en desafiar la muerte por defender su rebaño contra lobos y osos.Hay una variedad de pelo corto, más veloz y liviana y por lo tanto más resistente a la carrera, pero no está reconocida en la actualidad por el Svenka Kennelklubben.Es de talla mediana, más largo que alto. Presenta huesos y músculos fuertes, pero no debe parecer macizo. El pelaje se adapta al clima ártico.Altura y Peso: Machos de 49 cm a 55 cm y las hembras de 43 cm a 49 cm. Peso: 20 a 25 Kg.Cabeza: Nariz bien desarrollada y negra. Hocico más bien corto y grueso. Cráneo ancho, convexo en la parte superior.Orejas: Preferentemente derechas y vueltas hacia delante, más bien separadas entre sí, anchas en la base, parecen un poco cortas. El interior del pabellón auricular está recubierto, especialmente en la base , por un pelo denso que se extiende hasta las mejillas. No son deseadas las orejas colgantes.Cuello: Delgado, fuerte, de largo mediano.Tronco: Profundo y amplio, dorso derecho y fuerte, grupa robusta no caída. Abdomen que parece levemente retraído.Cola: Es medianamente larga dotada de pelo denso, normalmente enroscada en un amplio rizo y cuando éste se acentúa la cola se vuelca hacia un lado y no hacia el dorso. El movimiento de la cola también puede ser circular.Extremidades: Anteriores: Fuertes, con músculos potentes. Hombros oblicuos, metacarpos firmes. Posteriores: Muslos anchos y musculosos. Pies: Compactos, recubiertos de pelo denso. Los espolones son indeseables.Manto: Pelo: Largo mediano, derecho, más bien duro y áspero, subpelo suave y denso, frecuentemente el pelo es más largo delante de los hombros sobre el pecho y la parte posterior de los muslos. El pelo suave y ondulado es considerado un defecto. Color: El color ideal es negro con tonalidades rojizas, a menudo se presentan manchas claras por encima de los ojos o más claras que el color dominante, sobre las mejillas, miembros y partes inferiores del cuerpo. Se admiten manchas blancas en la garganta, el pecho y los miembros.

es un perro nuestro propio perro?


Ciertamente el perro es el mejor amigo del hombre……¿o cual es la imagen que tenemos de nuestra mascota?.El amor del perro hacía su propietario es abnegado y sin reservas. El perro no espera nada, no intenta educarte, no se desilusiona de ti y no te obliga a que cambies. Te recibe siempre con alegría y siempre está predispuesto a jugar contigo. El perro no finge sentimientos. Todo eso es lo más parecido a un amor incondicional. Te enseña como querer a los demás, como ser afectuoso, cada día. Sí, el perro es un gran compañero y se puede contar con él, pero ¿acaso no permitimos demasiado que controlen nuestra vida?“Los perros no son todo en nuestra vida pero ellos la hacen completa” (Roger Caras)• En el coche no puedes ver a través de la ventanilla derecha porque tu perro ha dejado marcas por todo el cristal con su nariz.• Os llamáis solos mamá y papá.• Tu perro duerme contigo en tu cama.• Te gusta la gente que quiere a tu perro y desprecias aquellos que son indiferentes con él.• Hablas de tu perro así como los demás hablan de sus niños.• Siempre felicitas a tu perrito para el día de su cumpleaños.• Nunca terminas la chuleta, para que quede un trocito para tu perro.• Sigues comiendo tranquilamente a pesar de que acabas de encontrar un pelo de tu perro en el bocadillo.La mayoría de nosotros – los propietarios de perros – hacemos todo eso y muchas más cosas para testimoniar nuestro amor. Pero lo único que conseguimos es confundir a nuestras mascotas. La verdad es que miles de perros encuentran un hogar junto a gente de gran corazón, pero esa gente muchas veces no se da cuenta que en su casa ha entrado un perro y no un ser humano. Intentamos hacerlos felices pero basándonos en nuestra noción de felicidad. No tenemos que atribuirles nuestras aspiraciones y sentimientos. Los perros no son seres humanos. Ellos tienen otras necesidades. No les interesan las joyas caras ni la moda, ni las casas grandes y los coches de lujo...¿Nos hemos preguntado alguna vez qué es lo que quiere de verdad nuestro perro?Cosas importantes que necesita tu perro … Energía equilibrada: Los perros sacan fuerzas de tu energía y por eso es muy importante ser tranquilo y equilibrado. Si eres inseguro y agresivo así será tu perro. El animal necesita una energía positiva para sentirse seguro contigo.Ejercicios mentales: Cada ser vivo necesita sentir que tiene una meta en su vida. Igual que nosotros los perros se aburren. Asegúrate de motivarlo con ejercicios, juegos, deportes caninos, etc.Trabajo y tiempo libre: Los perros tienen que gastar su energía en juegos y ejercicios porque si no esa energía acumulada, se convierte en un comportamiento destructivo.Jerarquía en la manada: Para que funcione todo bien es imprescindible la jerarquía en la familia. Para que un perro sea feliz, es necesario que conozca su sitio y sus funciones dentro de la familia. La jerarquía establece derechos y obligaciones para todos.Paseos: Esto es algo que tenemos que enfatizar – los perros necesitan paseos. El jardín grande no sustituye los paseos. Para tu perro el jardín grande es simplemente un refugio grande. Tenemos que sacar a nuestro perro de paseo para que puedan trabajar, jugar o hacer sus necesidades fisiológicas.Algo importante que tenemos que saber para nuestro perro.La convivencia con un perro es una aventura para nosotros y nuestro animal. Pero antes de empezar nuestra relación hay una cosa fundamental que tenemos que aprender: el perro es perro, y no un peluche con el que podemos jugar hasta que nos cansemos para luego abandonar en un rincón. Ni le podemos tratar como si fuera una persona.Primeros pasos: Tenemos que empezar así como pensemos seguir toda la vida. Lasprimeras 24 horas son las más importantes y difíciles para ambas partes – para nosotros y para nuestro nuevo amigo canino. A él – que acaban de separarle de su madre y sus hermanos y traerle a un sitio totalmente desconocido- le costará hasta que se desarrolle el vínculo con sus nuevos propietarios. Tenemos que controlar a todos los miembros de la familia y sobre todo a los más pequeños. No tenemos que gritar ni ajetrear. Evitar las emociones incontroladas. El animal necesita tiempo para investigar su nuevo hogar y tenemos que dejarle tranquilo.Constancia:

perro cantor de nueva guinea

Los basenjis son buenos a la hora de aullar, sí, pero nadie ni nada puede quitarle el título a los mundialmente famosos Perros Cantores de Nueva Guinea. Aunque, los mismos esconden un secreto. Si bien su apariencia es similar a la de los perros, técnicamente son lobos grises con una garganta muy bien desarrollada.No obstante, el científico Lehr Brisbin, experto en esta raza, asegura basado en un extenso estudio genético, que los perros cantores de Nueva Guinea no son ni perros ni lobos, sino que se trata de un estado intermedio entre ambos.El perro cantor de nueva guinea es un pariente del Dingo australiano nativo de Nueva Guinea y también llamado Canis hallstromi. Ha permanecido aislado de los otros cánidos durante al menos 6000 años, convirtiéndolo posiblemente en el más antiguo de los perros paria.Los perros paria son razas de perro que viven en estado salvaje y hasta muy tarde no fueron domesticados por el hombre. El cantor de nueva guinea es único en su habilidad para aullar de forma similar al lobo, pero al contrario que éste, el Canis hallstromi es capaz de modular el tono, de forma que parece cantar cuando aúlla, por lo que le viene el nombre.Su aspecto es parecido al del zorro, con un doble pelaje que varía en color del rojo al marrón, y tiene unas característicamente grandes muelas carniceras. Los adultos son de unos 36 a 46 centímetros de alto, y pesan de 8 a 14 kilogramos.Aunque se pensaba que ejemplares de Canis hallstromi habitaban la isla de Nueva Guinea entera, hoy en día se cree que no hay poblaciones salvajes, sólo unos 100 o 200 especímenes en cautividad. Son excepcionalmente inteligentes, pero difíciles de mantener por sus costumbres más adaptadas al medio salvaje.Se debate si el Canis hallstromi es realmente un animal domesticado, pero con entrenamiento adecuado, sus instintos sociales pueden ayudarlos a convivir con humanos. Organizaciones como el United Kennel Club los reconoce como una raza de perro, clasificándolos como perros paria.

obediencia clase internacional


Descubre la Obediencia Clase Internacional (O.C.I.)La Obediencia Clase Internacional se creó con el ánimo de profundizar más en el control sobre nuestro perro. Su reglamento fue aprobado por la Real Sociedad Canina de España en el año 2002 y las primeras pruebas tuvieron lugar en el año 2005. Esta modalidad deportiva se inició en los años 70 en el Reino Unido y poco a poco fue extendiéndose por todo el mundo y ganando seguidores.A diferencia de otras modalidades de Obediencia Deportiva, en las que se incluye la modalidad de guarda y defensa, no es necesario que el perro tenga que poseer una serie de facultades indispensables tales como buena mordida, tamaño determinado, “temperamento”, etc.El trabajo que realizamos bajo este tipo de Obediencia va encaminado a conseguir que perro y guía se compenetren perfectamente, buscando siempre una disposición positiva, porte alegre y voluntarioso, tal como reza en el Reglamento Nacional de Obediencia.En LealCan entendemos que este trabajo debe estar basado siempre en el Refuerzo Positivo lo que ayudará a que nuestro compañero realice los ejercicios con una buena entrega cooperativa, bajo el deseo de agradar y no por obligación. Gracias a ésto y a las especiales característica de los ejercicios de Obediencia cualquier tipo de perro, independientemente de su raza, es idóneo para participar en las pruebas, ya que los jueces valorarán la perfección de la ejecución y la velocidad, pero siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de las distintas razas.En Obediencia Clase Internacional existen 3 niveles o grados de dificultad dentro del Reglamento:Clase A: se inicia el programa de Obediencia Deportiva.Clase B: el objetivo es llegar al máximo nivel del Reglamento de Obediencia – F.C.I.O.C.I. (Obediencia Clase Internacional): es el nivel superior, lo que se pretende es el máximo control del método de trabajo y es el método de selección para poder representar a la R.S.C.E. en una prueba internacional.Cada uno, tienen una serie de ejercicios específicos que en su nivel Internacional (O.C.I.) alcanzan su grado máximo de complejidad.Previo a la participación de un perro en la Clase A, se debe pasar la prueba de sociabilidad (BH/VT) con la que se obtiene un certificado de obediencia básica y comportamiento social urbano. Esta prueba se diferencia de la prueba de sociabilidad de R.C.I (BH) en que no se detona una pistola de fogueo mientras el perro está trabajando para comprobar si se distrae y pierde la atención de su guía.La Obediencia es una fantástica forma de disfrutar con nuestro perro pero, en contra de lo que mucha gente todavía cree, no se trata de una modalidad “fácil” ya que requiere implicación tanto por parte del guía como de nuestro perro, disciplina, una buena base y sobre todo muchas ganas de aprender.

Dogo aleman

Se consideran como antepasados del actual Dogo alemán al antiguo “Bullenbeisser” (bulldog) así como a los “Hatz-und Saurüden” (perros de cacería de jabalíes) que se situaban entre los poderosos mastines ingleses y un perro de vigilancia ágil y rápido. El término “Dogge” fue aplicado al principio a perros grandes y fuertes que no pertenecían necesariamente a una raza en particular. Más tarde, fueron utilizados nombres especiales tales como “Ulmer Dogge”, “Dogo inglés”, “Dogo danés”, “Hatzrüde”, “Saupacker” y “Gran Dogo” definiendo diferentes tipos de perros de acuerdo al color y tamaño.En el año de 1878 fue integrado en Berlín un comité compuesto por siete miembros, que eran criadores activos y jueces, bajo la presidencia del Dr. Bodinus, quien tomó la decisión de clasificar todas las variedades mencionadas arriba dentro del concepto de “Deutsche Doggen” (dogos alemanes). De esta manera, la fundación proyectó la crianza de una raza alemana independiente. En el año 1880, durante una exposición llevada a cabo en Berlín, fue establecido el primer estándar para el dogo alemán. Este ha sido controlado por el “Deutscher Doggen-Club 1888 e. V.” y alterado en algunas ocasiones a través de los años. La versión actual se conforma al modelo de la F.C.I.Apariencia general: El Dogo alemán, es una combinación de fuerza, elegancia y majestuosidad con un cuerpo bien conformado, alto y fuerte. Posee una constitución robusta aunada a nobleza, balance y una silueta bien proporcionada así como una cabeza muy expresiva que impresiona al espectador como si se tratara de una noble estatua. Es considerado como el Apolo entre todas las razas de perros.Proporciones importantes: Su estructura es casi cuadrada, particularmente en los machos. La longitud del cuerpo (desde la punta del esternón hasta el tubérculo pélvico) no debe exceder la altura de la cruz por más del 5% en los machos y del 10% en las hembras. Altura de la cruz: en machos por lo menos cm, en hembras por lo menos 72 cm.Comportamiento y temperamento: Es amistoso, amable y devoto con sus dueños, especialmente con los niños. Es reservado con los extraños. Se requiere que sea un perro seguro de sí mismo, no temeroso, fácil de guiar, un compañero dócil y de familia. Debe poseer una gran resistencia a cualquier provocación y no debe ser agresivo.Cabeza: En perfecta armonía con su apariencia general. Es larga, estrecha, bien marcada, muy expresiva y finamente cincelada (especialmente por debajo de los ojos). Los arcos superciliares están bien desarrollados pero no sobresalen. La distancia desde la punta de la nariz al stop bien definido, y desde el stop hasta la protuberancia occipital levemente definida, deberá ser la misma en la medida de lo posible. La línea superior de la caña nasal y la del cráneo deben correr en forma paralela. La cabeza debe parecer angosta cuando se observa desde el frente, pero con la caña nasal tan ancha como sea posible. Los músculos de las mejillas sólo deben estar levemente definidos y de ninguna manera deben sobresalir.Trufa: Bien desarrollada, más ancha que redonda con ventanas nasales bien abiertas. Debe ser de color negro, con la excepción del Dogo alemán arlequín (manchas negras y blancas). En estos últimos es deseable una naríz negra, pero se tolera también una pigmentación en mariposa (parcialmente pigmentada) o de color carne.Hocico: Profundo y rectangular tanto como sea posible. Bordes de los labios bien definidos. Labios con pigmentación oscura. En los perros de tipo arlequín son tolerados los labios con pigmentación parcial o de color carne.Mandíbula/Mordida/Dentadura: Maxilares anchos y bien desarrollados. Mordida en tijera fuerte y sana. Dentadura completa (42 dientes de acuerdo a la formación dental habitual).Ojos: Medianamente grandes, redondos, tan oscuros como sea posible con una expresión viva e inteligente. En el Dogo alemán azul se permite una coloración ligeramente más clara de los ojos. En los arlequines se toleran ojos claros o bien que ambos sean de distinto color. Párpados bien adheridos.Orejas: De inserción alta, caídas por naturaleza, de tamaño mediano. Los bordes frontales cuelgan hacia adelante junto a las mejillas.Cuello: Largo, limpio, musculoso. Inserción bien formada con una línea arqueada; el diámetro disminuye ligeramente hacia la cabeza. Mantiene el cuello erguido, pero dirigido hacia adelante con una leve inclinación.Cuerpo: Cruz : Es el punto más alto del robusto cuerpo. Está formada por el punto más alto de las escápulas y se extiende más allá de las protuberancias vertebrales. Espalda : Corta, firme y recta con una imperceptible caída hacia atrás. Lomo : Ligeramente arqueado, ancho, con buena musculatura. Grupa : Ancha, musculosa, ligeramente caída desde el sacro hasta la inserción de la cola con la cual se fusiona imperceptiblemente. Cola : Alcanza hasta la articulación tibio-tarsiana. Inserción alta y amplia, adelgazándose uniformemente hasta la punta. En reposo cuelga hacia abajo formando una curva natural. Cuando está excitado o en movimiento la lleva ligeramente en forma de sable, pero sin sobrepasar mucho la línea dorsal. No es deseable la presencia de pelo grueso por debajo de la cola. Pecho : Alcanza hasta la articulación de los codos. Las costillas bien arqueadas se extienden bien hacia atrás. El tórax es de buena amplitud con antepecho bien definido. Línea inferior : Vientre retraído hacia la parte posterior, formando una línea curva moderada con la porción inferior del tórax.Extremidades anteriores: Hombros : Poseen una fuerte musculatura. Los omóplatos son largos e inclinados y forman un ángulo de aproximadamente 100 a 110o con el brazo. Brazo : Fuerte, musculoso, adherido al cuerpo; debería ser un poco más largo que el omóplato. Codos : Sin desviaciones, ni hacia adentro ni hacia afuera. Antebrazo : Fuerte, musculoso. Completamente recto cuando se observa desde el frente y de perfil. Articulación radiocarpiana : Fuerte, firme, se distingue muy poco de la estructura del antebrazo. Metacarpo : Visto de frente, fuerte y recto. De perfil, muestra una inclinación muy leve hacia adelante. Pies anteriores : Redondos, bien arqueados y compactos (pie de gato). Uñas cortas, fuertes, lo más oscuras posible.Extremidad posterior : El esqueleto completo está cubierto por músculos fuertes que hacen que la grupa, caderas y muslos tengan una apariencia ancha y redonda. Las extremidades posteriores están bien anguladas y fuertes, vistas desde atrás son paralelas a las extremidades anteriores. Muslos : Largos, anchos y musculosos. Rodillas : Fuertes, colocadas en forma casi vertical por debajo de la articulación de la cadera. Piernas : Largas, aproximadamente de la misma longitud que los muslos. Con musculatura desarrollada. Articulación tibio-tarsiana (Corvejón) : Fuerte, firme, sin desviaciones, ni hacia afuera ni hacia adentro. Metatarso : Corto, fuerte, casi perpendicular al piso. Pies posteriores : Redondos, bien arqueados y compactos (pie de gato). Uñas cortas, fuertes, lo más oscuras que sea posible.Movimiento: Armonioso, ágil, cubriendo mucho terreno, elástico. Las extremidades observadas tanto de frente como por detrás deben moverse en forma paralela.Piel: Adherente, bien pigmentada en los perros con colores sólidos. En los perros de tipo arlequín la distribución del pigmento generalmente corresponde con las manchas.Pelaje: Textura del pelaje : Muy corto, tupido, liso, aplanado y de apariencia brillante.Colores del pelaje: Según su color, el Dogo alemán está clasificado en tres variedades separadas: leonado y atigrado, arlequín y negro, azul.* Leonado : Leonado dorado pálido o leonado dorado intenso. Es deseable una máscara negra. No son deseables pequeñas manchas blancas en el pecho o en los dedos.* Atigrado : Color básico leonado dorado pálido o leonado dorado intenso con rayas negras regulares y claras en la medida de lo posible que corren en dirección de las costillas. Es deseable una máscara negra. No son deseables pequeñas marcas blancas en el pecho y en los dedos.* Arlequines (parches blancos y negros, antes llammados “Tigerdoggen”): Color básico blanco puro, en lo posible no moteado. Parches color negro azabache, irregularmente intercalados bien distribuidos en todo el cuerpo. No son deseables los parches grises o parduzcos.* Negro : Azabache, se permiten marcas blancas. Se incluye aquí también el “Manteltiger” en él que el color negro cubre el cuerpo como un manto; pero el hocico, el cuello, el pecho, el vientre, las piernas y la punta de la cola pueden ser blancas.* Azul : Color azul acero puro, permitiéndose marcas blancas en el pecho y los pies.

seguro de perros


¿Es obligatorio asegurar a los perros?.Muchos propietarios optaron antes de la aparición de normativas legales, por asegurar voluntariamente a su animal de compañía, no deja de ser un integrante más de la familia, un ser vivo que puede sufrir o provocar accidentes; hasta cierto punto es más que lógico cubrirse las espaldas en la tenencia de un amigo tan especial.No sólo debemos tener un seguro porque la legislación existente lo indique; no debemos tener un seguro para cubrir el mal comportamiento de nuestro animal debido a nuestro poco esfuerzo o dejadez; debemos tener un seguro para cubrir las pequeñas o grandes incidencias que puedan surgir a lo largo y ancho de la vida de nuestro mejor amigo.Los dueños de las mascotas no son conscientes de la responsabilidad civil que adquieren cuando compran una mascota. No tienen noción de los riesgos que se corren hasta que sucede lo inevitable. Entonces se entera que usted es el único responsable frente a los daños o perjuicios que pudiera ocasionar su perro a terceras personas o bienes ajenos. Siempre es mejor prevenir y adelantarse a los hechos, contrate un seguro para su perro, encuentre el que mejor se adapte a sus necesidades y disfrute de su mascota.No es obligatorio contratar un seguro. A menos que su perro se encuentre dentro de los considerados como potencialmente peligrosos, donde será obligatorio la contratación de una póliza para cubrir una indemnización no inferior a 120.000.Para los que residan en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la legislación exige la obligación por parte de los titulares de contratar un Seguro de Responsabilidad Civil para todos los perros independientemente de su raza y tamaño. Este Seguro no tiene una cobertura establecida y cubrirá los daños que pueda ocasionar su perro a otras personas o bienes.Aunque su perro sea bueno y durante su convivencia en su hogar jamás haya tenido una actitud agresiva, diariamente escuchamos casos de mordeduras leves. Su perro puede provocar un accidente con heridos o destrozos de bienes ajenos.En cualquiera de estos casos la responsabilidad será del dueño del perro independientemente si no es él quien en ese momento llevará el perro. Tendrá que hacerse cargo de abonar los daños materiales y enfrentar las medidas legales.Por esta razón aun no siendo obligatorio es recomendable tener un Seguro de Responsabilidad Civil. Los seguros para animales de compañías suelen hacer cargo de las indemnizaciones por daños provocados por el perro, asistencia legal, fianzas, etc. Como también hay otros que incluyen gastos por asistencia veterinaria, sacrificio o indemnización por fallecimiento. Puede elegir la póliza de acuerdo a sus necesidades o costo más conveniente.¿Cuáles son las razas consideradas peligrosas?.Se entiende por animal potencialmente peligroso, a los animales que por su naturaleza física, peso, tamaño, complexión, fuerza o mandíbula, puedan ser propensos de causar daños a las personas o al entorno. O simplemente los que por su temperamento agresivo den muestras o indicios de violencia.Según el Real Decreto 287/2002, 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.Ministerio de la Presidencia. Real Decreto 287/2002, 22 de marzo. Son ocho las razas de perros potencialmente peligrosas:*Pit Bull Terrier*Staffordshire*Bull Terrier*American Staffordshire Terrier*Rottweiler*Dogo Argentino*Fila Brasilero*Tosa inu*Akita Inu.Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las características siguientes:a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.b) Marcado carácter y gran valor.c) Pelo corto.d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg.e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas.Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.f) Cuello ancho, musculoso y corto.g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado.Para prevenir posibles males se establece de carácter obligado la contratación de un seguro de responsabilidad civil, proceder a la identificación e inscripción del animal en el Ayuntamiento más próximo a su domicilio y obtener una licencia administrativa para la tenencia del animal.Los requisitos para obtener la licencia para la tenencia de perros potencialmente peligrosos son:a) Ser mayor de edad.b) Certificado de antecedentes penalesc) No haber sido sancionado por infracciones relativas a la tenencia de animales potencialmente peligrososd) Certificado médico: Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.e) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros (120.000 euros).Las compañías de seguro a la hora de asegurar mascotas son muy arbitrarias y muchas veces razas que no están incluidas como peligrosas son consideradas como tal. Es decir que cada compañía tiene su propia lista en función a su experiencia verificados por los siniestros registrados por las distintas razas.¿Qué animales se pueden asegurar?.Los animales factibles de asegurar son los de especie canina o felina de entre tres meses y nueve años de edad, destinados a compañía o vigilancia a excepción de los destinados a la caza o cualquier otro deporte, que estén censados e identificados por el número de chapa, tatuaje o microchip y que cumplan el calendario oficial de vacunaciones. Para la cobertura de “Asistencia veterinaria por enfermedad”, el límite de edad de los animales asegurables es de 7 años.Deberán cumplir en el caso de los perros con las vacunas de la Leptopospirosis Moquillo Hepatitis (triple) Parvovirosis.Y en el caso de los gatos: Rinotraqueitis, calicivirus, panleucopenia felina y leucemia felina.¿Qué documentos necesita para asegurar a su perro?.Es requisito indispensable aportar copia de la Cartilla Sanitaria del animal y de su número de identificación: por microchip, tatuaje o número de chapa.En aquellas Comunidades Autónomas donde el microchip es obligatorio, la única identificación válida para el seguro será el número de microchip.Para animales de valoración superior a 601,01 €, será obligatoria la presentación de documentación acreditativa de la misma: factura de compra o de adiestramiento, inscripción en LOE, pedigrí, calificaciones obtenidas en concursos o exposiciones, etc.¿Hasta qué valoración se puede asegurar un perro?.El límite de valoración admitido para el seguro es de 6.000 euros, siempre y cuando sea acreditado con la oportuna documentación: Factura legal de compra, pedigrí, títulos y calificaciones obtenidas en exposiciones o concursos, certificado y factura correspondiente a adiestramiento especial.¿Qué requisitos especiales deberán cumplirse para la inclusión de la Cobertura de Asistencia veterinaria por enfermedad.?Para la contratación de la cobertura los perros y gatos deberán estar identificados con microchip.La Compañía solicitará al propietario del perro o gato aquella documentación que acredite que el animal no presenta en el momento de la contratación, ni ha presentado en el último año, ninguna enfermedad.En caso contrario no será posible la contratación de la citada cobertura.La cobertura contratada para el animal asegurado tiene continuidad aún cuando el animal asegurado cumpla los 7 años de edad.¿Puedo incluir la Cobertura de Daños para mi animal de compañía dentro de la póliza de Hogar?.Algunas compañías si lo admiten, ya que existen modalidades de contratación que lo permiten.Indice de coberturas generales.Para su Mascota.Accidentes.En caso de que su animal sufra un accidente:Abono de los gastos de asistencia veterinaria por accidente (consultas, medicamentos, pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, etc.).Indemnización del valor del animal por muerte o sacrificio.Robo.Indemnización del valor del animal por robo.Extravío.Reembolso de los gastos de inserción de anuncios en prensa o radio.Sacrificio necesario y eliminación del cadáver por vejez o enfermedad.Abono de los gastos de sacrificio y eliminación del cadáverEstancia en residencia canina por hospitalización del asegurado.Reembolso de los gastos de la estancia de su perro o gato en una residencia o centro canino autorizado por este motivo.Asistencia a concursos.Ampliación de la cobertura de accidentes a la asistencia a concursos y exposiciones caninas y/o felinas.Asistencia Veterinaria por Enfermedad.Abono de gastos de asistencia veterinaria por enfermedad (Gastos de consulta, medicamentos inyectables, pruebas diagnósticas, análisis de laboratorio, intervenciones quirúrgicas, hospitalización y gastos de asistencia veterinaria a domicilio).Existencia de hospitales y clínicas veterinarias concertadas para esta cobertura.Para el Propietario.Responsabilidad Civil.Responsabilidad del propietario por los daños que ocasione a terceros su animal de compañía, hasta el máximo indemnizable que aparezca en póliza.Defensa Jurídica.Se incluyen la defensa jurídica y las fianzas ante denuncias o juicios que puedan producirse contra Usted como propietario de su animal de compañía.Consultorio telefónico.Información sobre residencias caninas, hoteles que admiten animales, sociedades protectoras, centros de adiestramiento, criadores, celebración de exposiciones y concursos, y todo aquello que pueda interesarle de sus mascotas.Legislación tanto estatal como autonómica o local.Consultas veterinarias sobre manejo, alimentación, vacunaciones, etc.Fuente: adiestradorcanino.com

El blog de perros

Si queremos que el perro nos dure mucho tiempo, y que esté sano, hay que comenzar por darle bien de comer. Esto no significa darle de comer hasta reventar: hay que tener en cuenta la calidad y la cantidad de lo que come, exactamente igual que haríamos para con una persona.
Antiguamente se consideraba al perro como poco más que el “cubo de la basura” de la cocina. Es cierto que un perro se come todo (o casi todo) lo que le den sus amos, pero una alimentación a base de sobras no es exactamente lo mejor que se le puede dar.
Tan malo como que viva de sobras, es darle solo carne y huesos. El aparato digestivo de un perro es el de un animal carnívoro. Sin embargo, la convivencia con los humanos ha hecho que se adapten a una dieta mucho más variada, y hoy en día necesitan algo más que carne.

Como esto no es una enciclopedia culinaria canina, no entraremos en detalles de elaboración de menús ni descripción de dietas. Lo que vamos a hacer es listar una serie de detalles a tener en cuenta, y algunos consejos útiles.
1 - No hace falta complicarse con el menú. Hoy se pueden encontrar en los comercios suficiente cantidad de piensos que ya están pensados para que el perro esté bien alimentado. No tengas reparos en preguntar a tu veterinario favorito, o mejor aún, al criador que te ha vendido el perro (si le has conseguido de esta forma). Ellos te aconsejarán bien en base a su experiencia. Si el perro es de raza, es más interesante hablar con el criador (esto es mi opinión personal), ya que suele tener conocimientos más detallados acerca de esa raza de perro, y te puede aconsejar si es conveniente añadir algún tipo de complemento al pienso, de acuerdo con las características del perro en cuestión.
2 - Dale siempre de comer a la misma hora. Un perro sano funciona como un reloj y te ayudará a controlar el cuando realiza sus necesidades. De esta forma puedes organizar el día (comidas y paseos) con más facilidad.
3 - Tan malo es darle demasiada comida como demasiada poca. Además, el tipo y cantidad de comida que se le ha de dar varía con su edad y su desarrollo. Pregunta al criador o al veterinario.
4 - No le dejes nunca el plato lleno a rebosar para que coma cuanto le venga en gana, porque un perro gordo ya no adelgaza jamás, y le acortas la vida. Además siempre es bueno que se quede con “un poquito” de hambre (tendrás un perro más alerta y despierto) pero sin que esté famélico (porque se largará con el primero que le dé algo de comer).
5 - Enséñale a comer como es debido. Ponle la comida en el plato, y si se hace el remolón, a los 15 minutos se la quitas (sin compasión). Aprenderá a comer sin entretenerse.
6 - La ración diaria, es conveniente repartírsela en tres comidas (a los cachorros) y en dos (a los adultos). Es normal que en el caso de los adultos se les dé una sola comida diaria, pero yo le encuentro pocas ventajas y bastantes inconvenientes. Con una sola comida, de una a la siguiente pasan 24 horas en las que el animal no prueba bocado, y en el rato de después de comer tiene el estómago lleno hasta los topes, con lo que aumenta el riesgo de torsión gástrica, sobre todo si es un perro grande.
7 - El perro siempre ha de tener a mano agua fresca y limpia. En verano, a veces, es conveniente racionársela un poco, pues si bebe en exceso le puede provocar diarreas (la forma de saber que el perro está bebiendo demasiado es cuando necesitas una fregona en vez de un papel de periódico, para recoger sus deposiciones).
8 -No debe dársele comida fuera de horario, o siempre estará pidiendo. Y jamás se le debe dar comida de la nuestra mientras estamos en la mesa, menos aún si es un cachorrillo. Hacerlo, causa dos problemas: 1) siempre estará pidiendo cada vez que te sientes a comer (y ya no le quitas la costumbre en la vida), 2) es muy probable que rechace su comida; si comer de tu plato le gusta, dirá en adelante que “el pienso, te lo comes tú”. Y para quitarle esta costumbre tendrás que hacerle pasar hambre.
9 - Si el perro está sano y no ha cogido malas costumbres, el hecho de que no coma, o solo coma parte de lo que le dejas en el plato, puede deberse a estas causas:
* Ya está saciado. Basta con reducirle un poco la ración diaria para arreglar el problema. Se sabe que es este el caso, si aparte del hecho de no comer, el perro sigue estando alegre y activo.
* El perro “sabe” que ha comido lo suficiente, en relación al ejercicio que hace. Posiblemente le paseas poco, y el perro deja de comer, instintivamente, cuando ya ha satisfecho sus necesidades.
* Hace mucho calor. Si es este el caso, no le obligues a comer, o ponle la comida después del atardecer, cuando el calor disminuya.
* Está aburrido de la comida. A veces pasa. Puedes “condimentársela” un poco, por ejemplo, mezclándole con la comida media sardina en aceite (de lata). Si come como una fiera, es que ya estaba harto de que la comida siempre tenga el mismo sabor.
* Está enfermo. Normalmente habrá otras señales adicionales, además de la falta de apetito. Vigílale


10 - Cuando debas cambiarle el tipo de comida (por ejemplo, de pienso para cachorros a pienso para adultos) no lo hagas de golpe sino gradualmente, mezclando ambos tipos de comida y variando la proporción de la mezcla, poco a poco, hasta el nuevo tipo de comida.
11 - Si un día se te antoja darle carne en vez de su pienso (no te lo aconsejo, pero tú sabrás), no se la des nunca cruda. Cuécela un poco, al menos. Evitarás problemas digestivos por la falta de costumbre, además de eliminar el riesgo de parásitos. Recuerda además que la carne cruda le deja un aliento asqueroso y le provoca ventosidades, que luego tendrás que aguantar. Y recuerda que la próxima vez que le pongas el pienso va a decir que “pa’ ti”.
12 - Puedes darle huesos para roer, de vez en cuando (no muy a menudo o tomará exceso de calcio y a la larga tendrá problemas). Dale huesos grandes: la rodilla de ternera es ideal, después de cocerla un poco (hasta puedes aprovechar tú el caldo, para una sopa). Huesos pequeños (de pollo, de conejo…) no se los des nunca, los astillará y tragará casi enteros. Si no se le atraviesan en la garganta, lo cual implicará visita al veterinario de urgencias, sufrirá después cuando vaya a defecar.


Norsk Buhund


Ovejero Noruego o Norsk BuhundEl Buhund (”bu” significa oveja y también pastor) es una raza antigua, tanto que el historiador Mark Watson explica de que manera, en el año 874 d.C., fue llevado a Islandia por los primeros colonizadores noruegos, dando origen a las razas de la isla. Es uno de los pocos perros escandinavos que han logrado afirmarse en otras regiones: importado a Inglaterra y luego a Australia, su cría está muy difundida en ambos países.Características generales El Buhund noruego es un típico spitz, un poco más pequeño que el promedio, de constitución ligera, su cuerpo es corto y compacto, el pelo bastante liso, las orejas derechas y puntiagudas, la cola enrulada sobre el dorso.Al viajar por Noruega suelen verse estos ejemplares de esta raza agazapados delante de las cabañas y de las granjas en las regiones montañosas; se tratan de excelentes perros guardianes, que también cumplen tareas de cuidado de rebaños y muy aptos para la caza, es difícil que una presa escape a su agudizado olfato, oído y de una atenta mirada.El buhund es un buen perro de compañía, tiene buena relación con las personas y otros animales; es amistoso, amante de los juegos; tienen una gran capacidad de aprendizaje, enérgicos que los hace aptos como acompañantes ideal para los deportes aeróbicos como el trote y juegos con pelota.Altura y Peso: En la cruz los machos tienen 45 cm. y las hembras 43 cm. Peso: 25 Kg. aprox.Cabeza: Delgada, grácil, más bien ancha entre las orejas, con forma de cono que se afina hacia el extremo distal, hocico más bien corto, afilado hacia la punta. Perfil nasal derecho, labios muy adherentes y cerrados. Stop marcado pero no agudo. Cráneo casi chato. Ojos de color moreno oscuro, son vivaces con expresión enérgica y carente de temor.Orejas: Ubicadas altas, derechas de altura mayor que la base, muy puntiagudas y móviles.Cuello: De largo mediano. Delgado, sin piel floja; debe tener buen porte.Tronco: Corto y fuerte, pero más bien liviano. Tórax profundo y redondeado; línea del dorso recta; buen lomo bien unido al resto del cuerpo y ligeramente levantado.Cola: Inserción alta; corta y grande con pelo denso pero no largo, muy enroscada pero no hacia el costado.Extremidades: Anteriores: Miembros delgados, fuertes y aplomados y codos cerrados. Posteriores: Con pocos ángulos y, vistos de atrás, aplomados. Pies: Pequeños, de forma oval, con dedos bien cerrados.Manto: Pelo: Se compone de un pelo de cobertura más largo y áspero y de un subpelo suave y lanoso. El pelo es denso y áspero, pero liso; es corto. Apretado y liso sobre la cabeza y la parte anterior de los miembros, más largo en el tórax, cuello, espalda, parte posterior de los miembros e inferior de la cola. Color: Rubio, oscuro, negro, rojo (pero no demasiado intenso), lobo, arena; debe ser unicolor, pero se admiten manchas simétricas: pecho blanco, lista sobre la cabeza, color blanco en los miembros.

La dieta para un perro sano


Quien quiera criar y mantener un perro sano, debe tener bien claro que eso le costará dinero. Según el tamaño de la raza y la posibilidad de compra de alimentos.
Independientemente de que se le dé comida enlatada o se la prepare uno mismo, siempre tendrán validez las doce recomendaciones siguientes.
1.- En la comida de un perro en crecimiento no deben hacerse los ahorros que son posibles con los ejemplares adultos. Una alimentación defectuosa da lugar siempre a enfermedades. Sin embargo, no hay que sobrealimentar el perro por miedo. Durante la juventud se fijan las costumbres alimenticias del perro para toda su vida. En ese momento se decide si será un perro escogido en las comidas, o un comedor agradecido.
2.- Desde la octava semana, hasta el sexto mes, el cachorro recibirá al principio cinco comidas diarias y más tarde cuatro. Ahora aprenderá, pues siempre está hambriento, que debe acostumbrarse a realizar comidas regulares. A partir del sexto mes su estómago es tan grande que puede pasar a tres comidas diarias. Con ocho meses pasará a dos comidas. Se le deberá dar de comer solo cuando tenga hambre, y un perro la tiene cuando acepta un trozo de pan duro.
3.- Al animal adulto se le dará solo una comida al día. La edad en la que se convierten en adultos es variable en función de cada perro y raza. El punto que sirve de referencia es: cuando el esqueleto ha finalizado su crecimiento.
4.- Al perro adulto se le dará la comida, a ser posible, siempre a la misma hora y en el mismo lugar. Es bueno mediar 24 horas entre las comidas, ya que de esta manera aprovechará mejor el alimento.
5.- Se ha demostrado que la mejor hora para la comida es el mediodía. Sin embargo, en los animales que están acostumbrados a hacer sus necesidades en por la noche sin despertar a la familia, puede que sea adecuado darles cena.
6.- La cantidad de alimento se orienta en función del tamaño de la raza, la actividad del perro y la temperatura del exterior. Cuando hace mucho frío, come y necesita más.
7.- La comida no debe de estar muy caliente ni muy fría. No deben darse al perro alimentos recién sacados de la nevera (heladera), y la carne congelada debe de someterse al proceso de descongelación. En el plato del perro no deben de sobrar restos de comida, pues pueden dañarse y servir de lugar de puesta para las moscas y desarrollar bacterias.
8.- Después de comer, el perro necesita descanso. Por lo tanto, no habrá que obligarle a hacer ejercicios, correr detrás de una pelota, caminar o utilizarlo en trabajos. Tampoco tendrá ganas y tenderá a ser desobediente y lento. Si se pone a correr un par de vueltas, tampoco hay que prohibírselo. Sólo correrá, generalmente, unos minutos y parará él solo sin nadie ordenárselo.
9.- Si alguna vez el perro no quiere comer, no hay motivo para preocuparse. Un día de ayuno a la semana es natural y equivale, más o menos a unas cuatro horas sin comer para una persona. Con este ayuno voluntario, el perro depura su organismo.
10.- A muchos perros les gusta la variedad de comidas, cuanto mayor sea esta, tanto mayor es la posibilidad de que se alimente de forma correcta.
11.- La bebida más importante para un perro sano adulto es el agua. La leche sólo les hace falta a las perras lactantes y a los cachorros. El agua en todo ser vivo desempeña un papel esencial. Pues ninguna reacción química tiene lugar sin ella.
12.- tanto un paseo prolongado, como el ejercicio estimulan siempre el apetito canino.

Canicross

¿Qué es canicross?El Canicross es una disciplina deportiva joven en nuestro país, pero muy consolidada en Europa, consiste en correr con un perro atado a la cintura con un cinturón y una línea de tiro que va hasta el arnés del perro. Habitualmente se practica sobre tierra, aunque de forma ocasional se puede practicar sobre nieve, corriendo este caso con raquetas si es nieve blanda o con zapatillas si es dura.El Canicross fue introducido en España hace aproximadamente 9 años, en las competiciones regulares. A nivel federativo, depende de la Federación de Deportes de Invierno. En toda Europa el Canicross cuenta con mucha afición, existiendo una Federación propia con importantes campeonatos dedicados exclusivamente a esta modalidad y con un nivel competitivo altísimo.El binomio hombre-perro hace especialmente atractiva esta práctica deportiva. Disfrutar de la naturaleza en compañía de un buen amigo y descubrir una afición en común con él, la pasión por correr, aportan un valor añadido a los aficionados al mundo de las carreras de montaña y a la vez amigos de los animales.Para practicarlo sólo necesitas un arnés especial de tiro para el perro, no siendo válido los arneses de paseo, una línea de tiro con amortiguador y un cinturón de canicross que será ancho para proteger la espalda del corredor de los tirones del perro.Precauciones especiales para la práctica del canicross
En el canicross el corredor debe de pensar en su compañero de entrenamiento tanto como en él mismo. No olvidemos, que el perro es un animal tan fiel que en ocasiones puede llegar a extremos físicos que le pueden perjudicar seriamente por el simple hecho de seguir corriendo junto a su amo.Al igual que el corredor debería pasar un reconocimiento médico, nuestro compañero debería pasar por el veterinario para comprobar su estado físico y descartar posibles anomalías.Una vez que empecemos a entrenar, los mismos principios que rigen la mejora física humana son aplicables al perro. No podemos empezar corriendo el primer día 20 km. porque nuestro perro acabará desfallecido. Debemos seguir los mismos principios de progresión que aplicamos con nosotros.Especial precaución debemos tener con la temperatura. Los efectos de las altas temperaturas, y en el caso del perro hablamos de más de 20º, pueden llegar a ser fatales. Debemos, por tanto, evitar a toda costa correr con más de 20º (las competiciones no se realizan a partir de este punto) para evitar problemas mayores.Otro factor importante a tener en cuenta, es la edad del animal. A nivel competitivo es necesario que tenga un año y a nivel de entrenamiento aunque se puede empezar a correr, dos o tres meses antes, siempre se hará sobre distancias muy cortas y ritmos lentos. El objetivo en esta fase es que nuestro amigo se vaya habituando a correr con nosotros y coja el gusto por la carrera.También es importante, correr con el equipo adecuado, especialmente el arnés del perro que evita rozaduras y distribuye el esfuerzo a lo largo de la espalda del animal, como el cinturón para el guía, para evitar presiones innecesarias en la espalda.¿Qué perro es el adecuado?En principio, cualquier perro sano con más de 1 año es válido para practicar canicross, tanto en entrenamiento como en competición, con independencia de su tamaño o raza. No obstante, lo habitual son perros de tamaño medio-grande, de entre 20 y 35 kg., puesto que de esta manera podremos aprovechar realmente las ventajas de correr tirado por el perro.No obstante, si tuviéramos que elegir los perros más cualificados para competir, tendríamos que elegir los perros de caza de tamaño grande, como pueden ser bracos, que combinan resistencia, con una velocidad inigualable. Otros perros, que compiten a un buen nivel son los perros nórdicos, con preferencia por el Husky Siberiano o mezclas de esta raza.Competiciones


Las carreras de canicross se disputan por tierra y son muy similares a las carreras de montaña, aunque la distancia es menor (de 5 a 10 km. habitualmente) y tienen menores desniveles. Las clasificaciones son las habituales en cualquier carrera popular (por edad y sexo).En estas pruebas, el respeto al perro debe ser máximo y está totalmente prohibido que el perro corra detrás del guía, dar tirones y por supuesto cualquier tipo de maltrato físico o verbal al perro, siendo sancionado el corredor que lo incumpla.Además, antes de empezar la carrera, se debe pasar un control veterinario donde se acredita que el animal tiene en regla sus vacunaciones y que se encuentra es un estado adecuado para participar, siendo la edad mínima de 1 año y se le marca al perro, para evitar cambios de última hora.Hay dos tipos de salidas: Las salidas en grupo, que son las que se realizan en la Liga Nacional de Canicross y las salidas por tiempos, mediando unos segundos entre corredores. En las salidas en grupo, hay que tener especial atención y llevar al perro recogido con la línea de tiro, porque los perros al igual que los corredores están nerviosos y 50 perros de distintos tamaños, que son los habituales en este tipo de prueba, pueden generar algún incidente si no estamos atentos, pero son sin duda las más espectaculares.Al igual que con los guías, curiosamente es en competición cuando el perro da lo mejor de sí. El estar rodeado de 50 ó 60 perros más, hace que ese día corra como nunca.Otro punto importante, es la fuerte participación de mujeres en las carreras de canicross, con unos porcentajes más altos de los habituales en otro tipo de carreras.Sensaciones al correrLas sensaciones que se tienen al correr tirado por un perro son muy diferentes a las que habitualmente se experimenta sin perro. Aunque en bajada, se deben extremar las precauciones, puesto que un animal de 25 ó 30 kilos tiene una fuerza tremenda y podemos acabar rodando, en llanos y en subida es cuando experimentamos realmente el aporte de fuerza extra que nos da, eso sí, cuando quiere tirar, que no siempre pasa.A las sensaciones físicas, debemos añadir las puramente “espirituales”, si el correr, en sí mismo supone un disfrute muy especial para cualquier corredor, hacerlo en compañía de tu perro le añade un toque muy especial, creando un vinculo muy fuerte entre ambos. Además de ser una motivación extra para salir a entrenar esos días que no apetece tanto. En cuanto el perro te ve con las zapatillas ya no se despega de ti y al final te acaba contagiando la energía.Técnica de carreraEl hecho de correr atados por un perro, hace que la técnica de carrera sea diferente a correr sin perro. En el canicross se debe de trabajar mucho la flexibilidad y la técnica de carrera para optimizar el empuje extra del perro, a la vez que procuramos lastrarle lo menos posible a través de una zancada más ágil que la habitual. También se debe trabajar la parte superior a través de la musculación puesto que en ocasiones tenemos que controlar al perro y una vez que va lanzado esto requiere algo de fuerza. También debemos hacer especial hincapié en fortalecer nuestros tobillos y sobre todo nuestras rodillas, que sufren mucho al intentar frenar al perro, especialmente en las bajadas.En competición, debemos además conocer las cualidades físicas y la psicología de nuestro compañero, para conocer sus motivaciones y quedarnos detrás de otro corredor, si sabemos que nuestro compañero de equipo se va a motivar siguiendo a otro perro o adelantar en el caso de encontrarnos fuertes para hacer un cambio de ritmo, esta circunstancia debemos entrenarla antes para que nuestro perro tenga una motivación especial y no dependa de la presencia de otro perro para ir delante de nosotros.ConclusionesEl Canicross es un deporte joven, que combina como ninguno la pasión de correr por la montaña, con el disfrute con los animales. Cada año se va consolidando más a nivel nacional y hay más organizadores que se animan a incluir a esta espectacular disciplina dentro de sus pruebas.


lunes, 16 de noviembre de 2009

Cão de Castro Laboreiro

El Cão de Castro Laboreiro es una raza de perro portuguesa de gran tamaño.Originario del norte del país, este moloso posee una viva inteligencia, por lo que se encuentra entre las razas favoritas empleadas por la policía lusa.La raza es originaria del pueblo portugués de Castro Laboreiro, del cual se deriva su nombre. Aunque es conocido desde épocas muy remotas y hoy mismo siempre frecuente en esta pueblo, no existe ningún dato positivo que permita establecer su origen de manera absoluta. A semejanza del Perro de la Serra de Estrela, debe pertenecer a una de las razas más antiguas de la Península Ibérica. Su difusión está limitada por las montañas de Peneda y Suajo y por los ríos Minho y Lima. Se le encuentra en altitudes variables hasta cerca de 1.400 metros. Pueden encontrarse también ejemplares adicionales de esta raza en otros lugares a orillas del Minho y en la provincia del Douro. Raras veces se propaga en el centro y el sur de Portugal, donde pasa inadvertido.Apariencia General : De forma casi rectangular, es un lupoide tipo mastín. Este es un animal vigoroso, de un conjunto morfológico agradable; su pelaje es a veces bastante llama¬tivo. Sus movimientos son vivos, libres y enérgicos. Su ladrido es bastante característico, muy sonoro: comienza con tonos variables, en general graves, y se termina con tonos agudos, prolongados, parecidos a un aullido.Temperamento y Comportamiento: Es ideal y dócil con aquellos que conoce bien, un compañero indispensable para la protección del ganado contra los ataques de los lobos, que todavía abundan en las montañas. Es el centinela ideal para la vigilancia que ejerce constantemente en los lugares que se le han confiado. Su porte es noble, su expresión severa y dura, de una rusticidad de montañés. Puede mostrar una actitud de franca hostilidad, sin llegar a ser combativo. Perro guardián y de pastor.Cabeza: Es de tamaño mediano, más liviana que gruesa, delgada sin ser enjuta. Está bien provista de tegumentos, pero sin arrugas. Los maxilares son fuertes y están bien articulados. Es algo alargada, casi de forma rectangular, y está bien unida al cuerpo.Región Craneal:Cráneo: Bien desarrollado, y, visto de frente, sobresale un poco. El surco frontal es casi inexistente. El perfil es casi plano. La cresta occipital es poco marcada.Stop: poco acentuado, se encuentra más distante de la parte superior del cráneo que de la extremidad de la nariz.Región Facial:Trufa: es bien desarrollada, amplia, recta, de color siempre negro. Las ventanas están bien abiertas.Hocico: La caña nasal es larga, fuerte y recta en toda su extensión. El hocico disminuye hacia la extremidad, aunque no es ni estrecho, ni puntiagudo. La boca presenta una fisura bien delineada; los labios no son ni colgantes, ni carnosos y están bien apretados. Las comisuras son muy poco aparentes. La mucosa bucal, el paladar y el borde de los labios están bien pigmentados de negro.Dientes: la dentadura está completa y los dientes son blancos y fuertes. Están implantados sólidamente en las mandíbulas, que son bien musculosas. La mordida es buena.Ojos: De tamaño mediano, ni prominentes ni hundidos, oblicuos, amigdaloides. Son perfectamente iguales y están bien abiertos, su expresión es severa y dura. De color castaño, en diferentes tonalidades que van del castaño avellana en los perros de pelaje claro al castaño muy oscuro, casi negro en los perros de pelaje más oscuro.
Orejas: De tamaño mediano (12 cm. de largo por 12 cm. de ancho). Moderadamente gruesas; son de forma casi triangular, aunque redondeadas en la punta. Son colgantes y son insertadas un poco más altas de lo común, cayendo naturalmente y paralelamente planas a cada lado de la cabeza como si estuvieran pegadas a ésta. Cuando el animal está atento, la oreja se inclina hacia adelante, mientras la cara externa permanece en posición anterior.Cuello: Es recto, corto, de grueso adecuado, está bien constituido y bien insertado al tronco. De porte altivo. Sin papada.Cuerpo:Línea superior: La espalda es horizontal y de longitud mediana. El lomo es fuerte, amplio, corto y bien musculoso; se une armoniosamente a la grupa, que es ligeramente inclinada.Pecho: Tiene forma ojival. Es alto, amplio y bien profundo.Línea inferior: El vientre es más bien plano hasta algo recogido, mostrando una notable diferencia de nivel entre las regiones xifoidea y puviana. Esto produce una línea muy ascendente desde el esternón hasta la ingle.Cola: No está recortada. Cuando el animal está en reposo, debe llegar hasta el corve¬jón. Es larga y gruesa en la base y muy peluda en su cara inferior. Es hermosa, en forma de sable, se une al cuerpo insertada más alta de lo común. Formando una línea elegante cae naturalmente entre los glúteos, que son muy peludos, pero no los toca, y se presenta caída durante el reposo. Cuando el animal está animado, está llevada sobre la línea de la espalda y se desvía hacia arriba, al frente o un poco de lado, pero nunca hacia abajo en forma de cuerno de caza.Extremidades anteriores y posteriores: Los aplomos de las cuatro extremidades se ven correctos cuando se les observa de frente o desde atrás. Vistos de perfil, la corrección se mantiene en lo que concierne a las extremidades anteriores, mientras que en las posteriores, la línea que va desde el corvejón hasta el terreno se inclina un poco hacia adelante. La estructura ósea está bien desarrollada y posee músculos fuertes, sobre todo en los brazos y los muslos, que presentan masas musculares abundantes, observables fácilmente desde atrás. Los antebrazos tienen forma casi cilíndrica, son rectos y disminuyen gradualmente de volumen de arriba hacia abajo hasta los metacarpos, que no son ni muy largos ni muy inclinados. Las articulaciones y los ángulos articulares están bien desarrollados; los ángulos presentan una abertura normal, con una articulación escápulo-humeral casi recta y la articulación tibio tarsiana medianamente obtusa.Pies: Guardan proporción con el tamaño del perro. Son mas redondos que largos, casi un pie de gato. Los dedos son fuertes, naturalmente arqueados y no se desvían ni hacia adentro ni hacia afuera. Las almohadillas son gruesas y coriáceas. La uñas están bien desarrolladas, son negras o gris oscuro, lisas, duras y se desgastan uniformemente. Se acepta la presencia de espolones simples o dobles.Tamaño: Altura a la cruz, los machos de 55 a 60 cm. y las hembras de 52 a 57 cm.Movimiento: Es rítmico y libre, las extremidades se mueven paralelamente al plano sagital del cuerpo. Preferentemente, el perro se desplaza con un paso normal, y a veces con ambladura, a menos que por una causa determinada se vea obligado a moverse con más rapidez (utilizando el trote o el galope).Pelo: es grueso, resistente, un poco áspero al tacto, más bien mate y liso. Se pre-senta bien estirado sobre casi todo el cuerpo y es muy denso. Lo más frecuente es el pelo corto (unos 2 cm). es raro encontrar ejemplares con el pelo más corto o más largo. En general, el pelo es más corto y denso en la cabeza y las orejas, donde es más fino y suave, así como en la parte inferior de las extremidades. Es más grueso y largo en la cola, sobre todo en su cara inferior, lo que la hace parecer más gruesa a la mitad. También es abundante en los glúteos. Sin capa interna de pelos.Color: color lobo en todas sus tonalidades claras, me¬dianas y oscuras, siendo los tonos oscuros los más difundidos. De forma excepcional, estos tres matices pueden aparecer en el mismo ejemplar en regio¬nes diferentes del cuerpo; el lobo oscuro en la cabeza, la espalda y las nalgas; el lobo mediano en el tórax, el cuerpo y los muslos; y el lobo claro en el vientre y la parte inferior de las extremidades. El color mas pre¬ferido es el “color monte”, como lo llaman los habitantes de Castro Laboreiro. Los criadores de esta región consideran este color como primitivo y característico de la raza, trata de un pelaje color lobo, grisáceo con matices más o menos oscuros, pero no negro, y presentando sobre todo el cuerpo, o alguna de sus partes pelos color pardo (color pino piñonero) o rojizo (color caoba).

Factores que influyen en el comportamiento del perro

Los factores que influyen en el comportamiento de nuestro perro son:Para poder explicar los factores que van a influir en el correcto desarrollo del comportamiento de nuestro perro, es conveniente analizar cuáles son las etapas de su desarrollo, esto nos ayudará a comprenderlo mejor.Etapas del Desarrollo del perro:Prenatal: Desde la fecundación hasta el nacimiento.Neonatal: Desde el nacimiento hasta las 2 semanas.Transición: De las 2 a las 3 semanas.Socialización: De las 3 a las 12 semanas.Juvenil: De 3 a 8 meses.Adulta: De 8 a 12 meses.Madurez: De 1 a 2 años.Desde incluso antes de nacer, ya existen estímulos que intervienen en el desarrollo del futuro cachorro, en esta etapa la Etapa Prenatal, uno de los factores a tener en cuenta es el estado de estrés al que se somete a la madre, pudiendo afectar al cachorro después del nacimiento con algún problema de comportamiento como hiperactividad o reduciéndose su capacidad de aprendizaje.Cuando el cachorro nace, en la Etapa Neonatal, ya está expuesto directamente a los estímulos del ambiente pese a nacer con los sentidos de la vista y oído sin desarrollar. Es el sentido del olfato el que ayuda al cachorro en esta etapa a crear vínculos con la madre, imprescindible para su correcto desarrollo y también con los humanos. Debemos conseguir un equilibrio entre el estrés y la manipulación del cachorro, por ello y con objeto de sentar las bases de una correcta relación con los humanos, recomendamos tener contacto con el cachorro pese a someter a la madre y a los cachorros de la camada a ciertos niveles de estrés. En este periodo también es importante respetar los tiempos de sueño de los cachorros y que no pasen hambre o frío, de esta circunstancia nos daremos cuenta rápidamente porque los cachorros no pararan de llorar hasta que esta situación se restablezca.Nos encontramos con la etapa más breve, la Etapa de Transición, este es uno de los momentos menos adecuados para separar a los cachorros de su madre. En este periodo se produce una rápida maduración motora y de los sentidos, por eso en algunos textos lo encontraremos denominado como “Fase del Despertar”. En este momento, el cachorro empieza a explorar las inmediaciones del nido y si le dejamos el suficiente espacio, intentará hacer las deposiciones fuera de éste. Aquí se empieza a fraguar la famosa tarea: ¿Cómo conseguir que el cachorro no haga las deposiciones dentro casa?Con todo esto llegamos a la etapa más importante, la Etapa de Socialización, se suele decir que en este periodo el cachorro tiene la ventana a nuevas experiencias abierta completamente y si no la aprovechamos lo suficiente perderemos esta oportunidad ya que se irá cerrando paulatinamente. Por eso, debe comenzar una carrera por dar a nuestro cachorro todas las experiencias posibles.

Aquí nos surge otra pregunta: ¿Cuándo es la edad apropiada para llevar al cachorro a casa? La respuesta es diferente, en función del criadero en el que escojamos el cachorro. Aclaremos esta respuesta; partiendo de la base de que no debería ser nunca antes de la 6ª semana de vida, si el criador está haciendo las cosas de forma apropiada (teniendo al cachorro con la madre y los hermanos de camada y le está mostrando estímulos como, niños, bebes, adultos, perros, otros animales, ruidos, luces, sonido de música, televisión, ruidos de coches, objetos variados, diferentes texturas para pisar, etc.) no deberíamos tener ninguna prisa en llevarnos al cachorro, de hecho seguramente esta socializándole mejor de lo que podríamos hacerlo nosotros. En cambio, si sacamos al cachorro de un criadero o tienda en el que está metido en un recinto reducido sin salir y sin tener ningún tipo de experiencia, además de sacarle lo antes posible, tenemos que tener en cuenta que probablemente nos toque mucho más trabajo del debido para socializarle y que el tiempo juega en nuestra contra (solo tenemos hasta los tres meses de edad para que empiece a predominar el miedo sobre la curiosidad en el cachorro). En algunos libros podemos encontrar que el periodo de socialización acaba a los cuatro meses, esto nos ayudaría teniendo un poco más de tiempo para proporcionarle experiencias, pero si contamos con estudios científicos que sitúan este periodo entre la tercera semana de vida y la doceava, ¿Por qué arriesgarnos? ¿No será mejor asegurarnos dando al cachorro todas las experiencias posibles antes del tercer mes?Llega el momento de hablar de otra pregunta típica: ¿Con qué edad puedo sacar al cachorro a la calle? La respuesta en este caso sería cuanto antes. Siempre se recomienda tener en cuenta los periodos de vacunación, por ello tenemos que llegar a un acuerdo con el veterinario y encontrar un equilibrio entre la salud física y la salud mental de nuestro perro. Sin entrar en detalles estadísticos, podemos decir sin riesgo de equivocarnos demasiado que actualmente mueren tantos perros sacrificados por problemas de comportamiento, como por enfermedades cuando son cachorros. Debemos dejarnos asesorar por nuestro veterinario, el nos dirá los lugares de mayor riesgo que debemos de evitar, como por ejemplo lugares en los que podamos encontrar perros que no estén controlados sanitariamente, deposiciones de otros perros o gatos, etc. Pero en general, debemos intentar sacar al cachorro a la calle aunque sea en nuestros brazos y buscar oportunidades para presentárselo a todos los vecinos y familiares posibles. Y para los que todavía creen que el cachorro en casa está a salvo de todo: recuerden esterilizar todo su cuerpo incluyendo ropa y calzado antes de tener contacto con su cachorro, si vienen de la calle y mucho más si han acariciado a otro perro.Hay una frase muy acertada de Antonio Pozuelos, especialista en comportamiento animal, que nos ayuda a comprender la importancia de este periodo: “La socialización es la vacuna de los problemas de comportamiento”.En la siguiente etapa, la Etapa Juvenil, debemos seguir reforzando todo el trabajo hecho en la etapa anterior y si hemos comprobado que nuestro cachorro tiene especial dificultad con alguna situación, debemos hacer más hincapié en este aspecto, de lo contrario se podría consolidar como un problema de comportamiento.La Etapa Adulta puede ser un periodo de cierta incertidumbre para el dueño, al coincidir con la madurez sexual, podemos observar en nuestro perro comportamientos que no habíamos visto anteriormente. Un perro no cambia de la noche a la mañana, pero comportamientos como empezar a levantar la pata para orinar (a veces en lugares que no son adecuados), marcaje de orina en hembras, movimientos copulatorios, muestras fuertes de dominancia hacia otros perros… pueden ser realmente desconcertantes.Por último, encontramos la Etapa de Madurez, aquí seguiremos reforzando el trabajo iniciado al principio de la vida del perro respecto a su obediencia y educación, para estar prevenidos ante las muestras de dominancia que tomaran su máxima expresión.Si hemos conseguido llegar hasta los dos años vida de nuestro perro teniendo en cuenta todas la recomendaciones, ¡Enhorabuena y sigan disfrutando de su compañero por lo menos otros diez años más!

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