seguro de perros

¿Es obligatorio asegurar a los perros?.Muchos propietarios optaron antes de la aparición de normativas legales, por asegurar voluntariamente a su animal de compañía, no deja de ser un integrante más de la familia, un ser vivo que puede sufrir o provocar accidentes; hasta cierto punto es más que lógico cubrirse las espaldas en la tenencia de un amigo tan especial.No sólo debemos tener un seguro porque la legislación existente lo indique; no debemos tener un seguro para cubrir el mal comportamiento de nuestro animal debido a nuestro poco esfuerzo o dejadez; debemos tener un seguro para cubrir las pequeñas o grandes incidencias que puedan surgir a lo largo y ancho de la vida de nuestro mejor amigo.Los dueños de las mascotas no son conscientes de la responsabilidad civil que adquieren cuando compran una mascota. No tienen noción de los riesgos que se corren hasta que sucede lo inevitable. Entonces se entera que usted es el único responsable frente a los daños o perjuicios que pudiera ocasionar su perro a terceras personas o bienes ajenos. Siempre es mejor prevenir y adelantarse a los hechos, contrate un seguro para su perro, encuentre el que mejor se adapte a sus necesidades y disfrute de su mascota.No es obligatorio contratar un seguro. A menos que su perro se encuentre dentro de los considerados como potencialmente peligrosos, donde será obligatorio la contratación de una póliza para cubrir una indemnización no inferior a 120.000.Para los que residan en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la legislación exige la obligación por parte de los titulares de contratar un Seguro de Responsabilidad Civil para todos los perros independientemente de su raza y tamaño. Este Seguro no tiene una cobertura establecida y cubrirá los daños que pueda ocasionar su perro a otras personas o bienes.Aunque su perro sea bueno y durante su convivencia en su hogar jamás haya tenido una actitud agresiva, diariamente escuchamos casos de mordeduras leves. Su perro puede provocar un accidente con heridos o destrozos de bienes ajenos.En cualquiera de estos casos la responsabilidad será del dueño del perro independientemente si no es él quien en ese momento llevará el perro. Tendrá que hacerse cargo de abonar los daños materiales y enfrentar las medidas legales.Por esta razón aun no siendo obligatorio es recomendable tener un Seguro de Responsabilidad Civil. Los seguros para animales de compañías suelen hacer cargo de las indemnizaciones por daños provocados por el perro, asistencia legal, fianzas, etc. Como también hay otros que incluyen gastos por asistencia veterinaria, sacrificio o indemnización por fallecimiento. Puede elegir la póliza de acuerdo a sus necesidades o costo más conveniente.¿Cuáles son las razas consideradas peligrosas?.Se entiende por animal potencialmente peligroso, a los animales que por su naturaleza física, peso, tamaño, complexión, fuerza o mandíbula, puedan ser propensos de causar daños a las personas o al entorno. O simplemente los que por su temperamento agresivo den muestras o indicios de violencia.Según el Real Decreto 287/2002, 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.Ministerio de la Presidencia. Real Decreto 287/2002, 22 de marzo. Son ocho las razas de perros potencialmente peligrosas:*Pit Bull Terrier*Staffordshire*Bull Terrier*American Staffordshire Terrier*Rottweiler*Dogo Argentino*Fila Brasilero*Tosa inu*Akita Inu.Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las características siguientes:a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.b) Marcado carácter y gran valor.c) Pelo corto.d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg.e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas.Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.f) Cuello ancho, musculoso y corto.g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado.Para prevenir posibles males se establece de carácter obligado la contratación de un seguro de responsabilidad civil, proceder a la identificación e inscripción del animal en el Ayuntamiento más próximo a su domicilio y obtener una licencia administrativa para la tenencia del animal.Los requisitos para obtener la licencia para la tenencia de perros potencialmente peligrosos son:a) Ser mayor de edad.b) Certificado de antecedentes penalesc) No haber sido sancionado por infracciones relativas a la tenencia de animales potencialmente peligrososd) Certificado médico: Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.e) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros (120.000 euros).Las compañías de seguro a la hora de asegurar mascotas son muy arbitrarias y muchas veces razas que no están incluidas como peligrosas son consideradas como tal. Es decir que cada compañía tiene su propia lista en función a su experiencia verificados por los siniestros registrados por las distintas razas.¿Qué animales se pueden asegurar?.Los animales factibles de asegurar son los de especie canina o felina de entre tres meses y nueve años de edad, destinados a compañía o vigilancia a excepción de los destinados a la caza o cualquier otro deporte, que estén censados e identificados por el número de chapa, tatuaje o microchip y que cumplan el calendario oficial de vacunaciones. Para la cobertura de “Asistencia veterinaria por enfermedad”, el límite de edad de los animales asegurables es de 7 años.Deberán cumplir en el caso de los perros con las vacunas de la Leptopospirosis Moquillo Hepatitis (triple) Parvovirosis.Y en el caso de los gatos: Rinotraqueitis, calicivirus, panleucopenia felina y leucemia felina.¿Qué documentos necesita para asegurar a su perro?.Es requisito indispensable aportar copia de la Cartilla Sanitaria del animal y de su número de identificación: por microchip, tatuaje o número de chapa.En aquellas Comunidades Autónomas donde el microchip es obligatorio, la única identificación válida para el seguro será el número de microchip.Para animales de valoración superior a 601,01 €, será obligatoria la presentación de documentación acreditativa de la misma: factura de compra o de adiestramiento, inscripción en LOE, pedigrí, calificaciones obtenidas en concursos o exposiciones, etc.¿Hasta qué valoración se puede asegurar un perro?.El límite de valoración admitido para el seguro es de 6.000 euros, siempre y cuando sea acreditado con la oportuna documentación: Factura legal de compra, pedigrí, títulos y calificaciones obtenidas en exposiciones o concursos, certificado y factura correspondiente a adiestramiento especial.¿Qué requisitos especiales deberán cumplirse para la inclusión de la Cobertura de Asistencia veterinaria por enfermedad.?Para la contratación de la cobertura los perros y gatos deberán estar identificados con microchip.La Compañía solicitará al propietario del perro o gato aquella documentación que acredite que el animal no presenta en el momento de la contratación, ni ha presentado en el último año, ninguna enfermedad.En caso contrario no será posible la contratación de la citada cobertura.La cobertura contratada para el animal asegurado tiene continuidad aún cuando el animal asegurado cumpla los 7 años de edad.¿Puedo incluir la Cobertura de Daños para mi animal de compañía dentro de la póliza de Hogar?.Algunas compañías si lo admiten, ya que existen modalidades de contratación que lo permiten.Indice de coberturas generales.Para su Mascota.Accidentes.En caso de que su animal sufra un accidente:Abono de los gastos de asistencia veterinaria por accidente (consultas, medicamentos, pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, etc.).Indemnización del valor del animal por muerte o sacrificio.Robo.Indemnización del valor del animal por robo.Extravío.Reembolso de los gastos de inserción de anuncios en prensa o radio.Sacrificio necesario y eliminación del cadáver por vejez o enfermedad.Abono de los gastos de sacrificio y eliminación del cadáverEstancia en residencia canina por hospitalización del asegurado.Reembolso de los gastos de la estancia de su perro o gato en una residencia o centro canino autorizado por este motivo.Asistencia a concursos.Ampliación de la cobertura de accidentes a la asistencia a concursos y exposiciones caninas y/o felinas.Asistencia Veterinaria por Enfermedad.Abono de gastos de asistencia veterinaria por enfermedad (Gastos de consulta, medicamentos inyectables, pruebas diagnósticas, análisis de laboratorio, intervenciones quirúrgicas, hospitalización y gastos de asistencia veterinaria a domicilio).Existencia de hospitales y clínicas veterinarias concertadas para esta cobertura.Para el Propietario.Responsabilidad Civil.Responsabilidad del propietario por los daños que ocasione a terceros su animal de compañía, hasta el máximo indemnizable que aparezca en póliza.Defensa Jurídica.Se incluyen la defensa jurídica y las fianzas ante denuncias o juicios que puedan producirse contra Usted como propietario de su animal de compañía.Consultorio telefónico.Información sobre residencias caninas, hoteles que admiten animales, sociedades protectoras, centros de adiestramiento, criadores, celebración de exposiciones y concursos, y todo aquello que pueda interesarle de sus mascotas.Legislación tanto estatal como autonómica o local.Consultas veterinarias sobre manejo, alimentación, vacunaciones, etc.Fuente: adiestradorcanino.com

El blog de perros

Si queremos que el perro nos dure mucho tiempo, y que esté sano, hay que comenzar por darle bien de comer. Esto no significa darle de comer hasta reventar: hay que tener en cuenta la calidad y la cantidad de lo que come, exactamente igual que haríamos para con una persona.
Antiguamente se consideraba al perro como poco más que el “cubo de la basura” de la cocina. Es cierto que un perro se come todo (o casi todo) lo que le den sus amos, pero una alimentación a base de sobras no es exactamente lo mejor que se le puede dar.
Tan malo como que viva de sobras, es darle solo carne y huesos. El aparato digestivo de un perro es el de un animal carnívoro. Sin embargo, la convivencia con los humanos ha hecho que se adapten a una dieta mucho más variada, y hoy en día necesitan algo más que carne.

Como esto no es una enciclopedia culinaria canina, no entraremos en detalles de elaboración de menús ni descripción de dietas. Lo que vamos a hacer es listar una serie de detalles a tener en cuenta, y algunos consejos útiles.
1 - No hace falta complicarse con el menú. Hoy se pueden encontrar en los comercios suficiente cantidad de piensos que ya están pensados para que el perro esté bien alimentado. No tengas reparos en preguntar a tu veterinario favorito, o mejor aún, al criador que te ha vendido el perro (si le has conseguido de esta forma). Ellos te aconsejarán bien en base a su experiencia. Si el perro es de raza, es más interesante hablar con el criador (esto es mi opinión personal), ya que suele tener conocimientos más detallados acerca de esa raza de perro, y te puede aconsejar si es conveniente añadir algún tipo de complemento al pienso, de acuerdo con las características del perro en cuestión.
2 - Dale siempre de comer a la misma hora. Un perro sano funciona como un reloj y te ayudará a controlar el cuando realiza sus necesidades. De esta forma puedes organizar el día (comidas y paseos) con más facilidad.
3 - Tan malo es darle demasiada comida como demasiada poca. Además, el tipo y cantidad de comida que se le ha de dar varía con su edad y su desarrollo. Pregunta al criador o al veterinario.
4 - No le dejes nunca el plato lleno a rebosar para que coma cuanto le venga en gana, porque un perro gordo ya no adelgaza jamás, y le acortas la vida. Además siempre es bueno que se quede con “un poquito” de hambre (tendrás un perro más alerta y despierto) pero sin que esté famélico (porque se largará con el primero que le dé algo de comer).
5 - Enséñale a comer como es debido. Ponle la comida en el plato, y si se hace el remolón, a los 15 minutos se la quitas (sin compasión). Aprenderá a comer sin entretenerse.
6 - La ración diaria, es conveniente repartírsela en tres comidas (a los cachorros) y en dos (a los adultos). Es normal que en el caso de los adultos se les dé una sola comida diaria, pero yo le encuentro pocas ventajas y bastantes inconvenientes. Con una sola comida, de una a la siguiente pasan 24 horas en las que el animal no prueba bocado, y en el rato de después de comer tiene el estómago lleno hasta los topes, con lo que aumenta el riesgo de torsión gástrica, sobre todo si es un perro grande.
7 - El perro siempre ha de tener a mano agua fresca y limpia. En verano, a veces, es conveniente racionársela un poco, pues si bebe en exceso le puede provocar diarreas (la forma de saber que el perro está bebiendo demasiado es cuando necesitas una fregona en vez de un papel de periódico, para recoger sus deposiciones).
8 -No debe dársele comida fuera de horario, o siempre estará pidiendo. Y jamás se le debe dar comida de la nuestra mientras estamos en la mesa, menos aún si es un cachorrillo. Hacerlo, causa dos problemas: 1) siempre estará pidiendo cada vez que te sientes a comer (y ya no le quitas la costumbre en la vida), 2) es muy probable que rechace su comida; si comer de tu plato le gusta, dirá en adelante que “el pienso, te lo comes tú”. Y para quitarle esta costumbre tendrás que hacerle pasar hambre.
9 - Si el perro está sano y no ha cogido malas costumbres, el hecho de que no coma, o solo coma parte de lo que le dejas en el plato, puede deberse a estas causas:
* Ya está saciado. Basta con reducirle un poco la ración diaria para arreglar el problema. Se sabe que es este el caso, si aparte del hecho de no comer, el perro sigue estando alegre y activo.
* El perro “sabe” que ha comido lo suficiente, en relación al ejercicio que hace. Posiblemente le paseas poco, y el perro deja de comer, instintivamente, cuando ya ha satisfecho sus necesidades.
* Hace mucho calor. Si es este el caso, no le obligues a comer, o ponle la comida después del atardecer, cuando el calor disminuya.
* Está aburrido de la comida. A veces pasa. Puedes “condimentársela” un poco, por ejemplo, mezclándole con la comida media sardina en aceite (de lata). Si come como una fiera, es que ya estaba harto de que la comida siempre tenga el mismo sabor.
* Está enfermo. Normalmente habrá otras señales adicionales, además de la falta de apetito. Vigílale

10 - Cuando debas cambiarle el tipo de comida (por ejemplo, de pienso para cachorros a pienso para adultos) no lo hagas de golpe sino gradualmente, mezclando ambos tipos de comida y variando la proporción de la mezcla, poco a poco, hasta el nuevo tipo de comida.
11 - Si un día se te antoja darle carne en vez de su pienso (no te lo aconsejo, pero tú sabrás), no se la des nunca cruda. Cuécela un poco, al menos. Evitarás problemas digestivos por la falta de costumbre, además de eliminar el riesgo de parásitos. Recuerda además que la carne cruda le deja un aliento asqueroso y le provoca ventosidades, que luego tendrás que aguantar. Y recuerda que la próxima vez que le pongas el pienso va a decir que “pa’ ti”.
12 - Puedes darle huesos para roer, de vez en cuando (no muy a menudo o tomará exceso de calcio y a la larga tendrá problemas). Dale huesos grandes: la rodilla de ternera es ideal, después de cocerla un poco (hasta puedes aprovechar tú el caldo, para una sopa). Huesos pequeños (de pollo, de conejo…) no se los des nunca, los astillará y tragará casi enteros. Si no se le atraviesan en la garganta, lo cual implicará visita al veterinario de urgencias, sufrirá después cuando vaya a defecar.

Norsk Buhund

Ovejero Noruego o Norsk BuhundEl Buhund (”bu” significa oveja y también pastor) es una raza antigua, tanto que el historiador Mark Watson explica de que manera, en el año 874 d.C., fue llevado a Islandia por los primeros colonizadores noruegos, dando origen a las razas de la isla. Es uno de los pocos perros escandinavos que han logrado afirmarse en otras regiones: importado a Inglaterra y luego a Australia, su cría está muy difundida en ambos países.Características generales El Buhund noruego es un típico spitz, un poco más pequeño que el promedio, de constitución ligera, su cuerpo es corto y compacto, el pelo bastante liso, las orejas derechas y puntiagudas, la cola enrulada sobre el dorso.Al viajar por Noruega suelen verse estos ejemplares de esta raza agazapados delante de las cabañas y de las granjas en las regiones montañosas; se tratan de excelentes perros guardianes, que también cumplen tareas de cuidado de rebaños y muy aptos para la caza, es difícil que una presa escape a su agudizado olfato, oído y de una atenta mirada.El buhund es un buen perro de compañía, tiene buena relación con las personas y otros animales; es amistoso, amante de los juegos; tienen una gran capacidad de aprendizaje, enérgicos que los hace aptos como acompañantes ideal para los deportes aeróbicos como el trote y juegos con pelota.Altura y Peso: En la cruz los machos tienen 45 cm. y las hembras 43 cm. Peso: 25 Kg. aprox.Cabeza: Delgada, grácil, más bien ancha entre las orejas, con forma de cono que se afina hacia el extremo distal, hocico más bien corto, afilado hacia la punta. Perfil nasal derecho, labios muy adherentes y cerrados. Stop marcado pero no agudo. Cráneo casi chato. Ojos de color moreno oscuro, son vivaces con expresión enérgica y carente de temor.Orejas: Ubicadas altas, derechas de altura mayor que la base, muy puntiagudas y móviles.Cuello: De largo mediano. Delgado, sin piel floja; debe tener buen porte.Tronco: Corto y fuerte, pero más bien liviano. Tórax profundo y redondeado; línea del dorso recta; buen lomo bien unido al resto del cuerpo y ligeramente levantado.Cola: Inserción alta; corta y grande con pelo denso pero no largo, muy enroscada pero no hacia el costado.Extremidades: Anteriores: Miembros delgados, fuertes y aplomados y codos cerrados. Posteriores: Con pocos ángulos y, vistos de atrás, aplomados. Pies: Pequeños, de forma oval, con dedos bien cerrados.Manto: Pelo: Se compone de un pelo de cobertura más largo y áspero y de un subpelo suave y lanoso. El pelo es denso y áspero, pero liso; es corto. Apretado y liso sobre la cabeza y la parte anterior de los miembros, más largo en el tórax, cuello, espalda, parte posterior de los miembros e inferior de la cola. Color: Rubio, oscuro, negro, rojo (pero no demasiado intenso), lobo, arena; debe ser unicolor, pero se admiten manchas simétricas: pecho blanco, lista sobre la cabeza, color blanco en los miembros.

La dieta para un perro sano

Quien quiera criar y mantener un perro sano, debe tener bien claro que eso le costará dinero. Según el tamaño de la raza y la posibilidad de compra de alimentos.
Independientemente de que se le dé comida enlatada o se la prepare uno mismo, siempre tendrán validez las doce recomendaciones siguientes.
1.- En la comida de un perro en crecimiento no deben hacerse los ahorros que son posibles con los ejemplares adultos. Una alimentación defectuosa da lugar siempre a enfermedades. Sin embargo, no hay que sobrealimentar el perro por miedo. Durante la juventud se fijan las costumbres alimenticias del perro para toda su vida. En ese momento se decide si será un perro escogido en las comidas, o un comedor agradecido.
2.- Desde la octava semana, hasta el sexto mes, el cachorro recibirá al principio cinco comidas diarias y más tarde cuatro. Ahora aprenderá, pues siempre está hambriento, que debe acostumbrarse a realizar comidas regulares. A partir del sexto mes su estómago es tan grande que puede pasar a tres comidas diarias. Con ocho meses pasará a dos comidas. Se le deberá dar de comer solo cuando tenga hambre, y un perro la tiene cuando acepta un trozo de pan duro.
3.- Al animal adulto se le dará solo una comida al día. La edad en la que se convierten en adultos es variable en función de cada perro y raza. El punto que sirve de referencia es: cuando el esqueleto ha finalizado su crecimiento.
4.- Al perro adulto se le dará la comida, a ser posible, siempre a la misma hora y en el mismo lugar. Es bueno mediar 24 horas entre las comidas, ya que de esta manera aprovechará mejor el alimento.
5.- Se ha demostrado que la mejor hora para la comida es el mediodía. Sin embargo, en los animales que están acostumbrados a hacer sus necesidades en por la noche sin despertar a la familia, puede que sea adecuado darles cena.
6.- La cantidad de alimento se orienta en función del tamaño de la raza, la actividad del perro y la temperatura del exterior. Cuando hace mucho frío, come y necesita más.
7.- La comida no debe de estar muy caliente ni muy fría. No deben darse al perro alimentos recién sacados de la nevera (heladera), y la carne congelada debe de someterse al proceso de descongelación. En el plato del perro no deben de sobrar restos de comida, pues pueden dañarse y servir de lugar de puesta para las moscas y desarrollar bacterias.
8.- Después de comer, el perro necesita descanso. Por lo tanto, no habrá que obligarle a hacer ejercicios, correr detrás de una pelota, caminar o utilizarlo en trabajos. Tampoco tendrá ganas y tenderá a ser desobediente y lento. Si se pone a correr un par de vueltas, tampoco hay que prohibírselo. Sólo correrá, generalmente, unos minutos y parará él solo sin nadie ordenárselo.
9.- Si alguna vez el perro no quiere comer, no hay motivo para preocuparse. Un día de ayuno a la semana es natural y equivale, más o menos a unas cuatro horas sin comer para una persona. Con este ayuno voluntario, el perro depura su organismo.
10.- A muchos perros les gusta la variedad de comidas, cuanto mayor sea esta, tanto mayor es la posibilidad de que se alimente de forma correcta.
11.- La bebida más importante para un perro sano adulto es el agua. La leche sólo les hace falta a las perras lactantes y a los cachorros. El agua en todo ser vivo desempeña un papel esencial. Pues ninguna reacción química tiene lugar sin ella.
12.- tanto un paseo prolongado, como el ejercicio estimulan siempre el apetito canino.

Canicross

¿Qué es canicross?El Canicross es una disciplina deportiva joven en nuestro país, pero muy consolidada en Europa, consiste en correr con un perro atado a la cintura con un cinturón y una línea de tiro que va hasta el arnés del perro. Habitualmente se practica sobre tierra, aunque de forma ocasional se puede practicar sobre nieve, corriendo este caso con raquetas si es nieve blanda o con zapatillas si es dura.El Canicross fue introducido en España hace aproximadamente 9 años, en las competiciones regulares. A nivel federativo, depende de la Federación de Deportes de Invierno. En toda Europa el Canicross cuenta con mucha afición, existiendo una Federación propia con importantes campeonatos dedicados exclusivamente a esta modalidad y con un nivel competitivo altísimo.El binomio hombre-perro hace especialmente atractiva esta práctica deportiva. Disfrutar de la naturaleza en compañía de un buen amigo y descubrir una afición en común con él, la pasión por correr, aportan un valor añadido a los aficionados al mundo de las carreras de montaña y a la vez amigos de los animales.Para practicarlo sólo necesitas un arnés especial de tiro para el perro, no siendo válido los arneses de paseo, una línea de tiro con amortiguador y un cinturón de canicross que será ancho para proteger la espalda del corredor de los tirones del perro.Precauciones especiales para la práctica del canicross

En el canicross el corredor debe de pensar en su compañero de entrenamiento tanto como en él mismo. No olvidemos, que el perro es un animal tan fiel que en ocasiones puede llegar a extremos físicos que le pueden perjudicar seriamente por el simple hecho de seguir corriendo junto a su amo.Al igual que el corredor debería pasar un reconocimiento médico, nuestro compañero debería pasar por el veterinario para comprobar su estado físico y descartar posibles anomalías.Una vez que empecemos a entrenar, los mismos principios que rigen la mejora física humana son aplicables al perro. No podemos empezar corriendo el primer día 20 km. porque nuestro perro acabará desfallecido. Debemos seguir los mismos principios de progresión que aplicamos con nosotros.Especial precaución debemos tener con la temperatura. Los efectos de las altas temperaturas, y en el caso del perro hablamos de más de 20º, pueden llegar a ser fatales. Debemos, por tanto, evitar a toda costa correr con más de 20º (las competiciones no se realizan a partir de este punto) para evitar problemas mayores.Otro factor importante a tener en cuenta, es la edad del animal. A nivel competitivo es necesario que tenga un año y a nivel de entrenamiento aunque se puede empezar a correr, dos o tres meses antes, siempre se hará sobre distancias muy cortas y ritmos lentos. El objetivo en esta fase es que nuestro amigo se vaya habituando a correr con nosotros y coja el gusto por la carrera.También es importante, correr con el equipo adecuado, especialmente el arnés del perro que evita rozaduras y distribuye el esfuerzo a lo largo de la espalda del animal, como el cinturón para el guía, para evitar presiones innecesarias en la espalda.¿Qué perro es el adecuado?En principio, cualquier perro sano con más de 1 año es válido para practicar canicross, tanto en entrenamiento como en competición, con independencia de su tamaño o raza. No obstante, lo habitual son perros de tamaño medio-grande, de entre 20 y 35 kg., puesto que de esta manera podremos aprovechar realmente las ventajas de correr tirado por el perro.No obstante, si tuviéramos que elegir los perros más cualificados para competir, tendríamos que elegir los perros de caza de tamaño grande, como pueden ser bracos, que combinan resistencia, con una velocidad inigualable. Otros perros, que compiten a un buen nivel son los perros nórdicos, con preferencia por el Husky Siberiano o mezclas de esta raza.Competiciones

Las carreras de canicross se disputan por tierra y son muy similares a las carreras de montaña, aunque la distancia es menor (de 5 a 10 km. habitualmente) y tienen menores desniveles. Las clasificaciones son las habituales en cualquier carrera popular (por edad y sexo).En estas pruebas, el respeto al perro debe ser máximo y está totalmente prohibido que el perro corra detrás del guía, dar tirones y por supuesto cualquier tipo de maltrato físico o verbal al perro, siendo sancionado el corredor que lo incumpla.Además, antes de empezar la carrera, se debe pasar un control veterinario donde se acredita que el animal tiene en regla sus vacunaciones y que se encuentra es un estado adecuado para participar, siendo la edad mínima de 1 año y se le marca al perro, para evitar cambios de última hora.Hay dos tipos de salidas: Las salidas en grupo, que son las que se realizan en la Liga Nacional de Canicross y las salidas por tiempos, mediando unos segundos entre corredores. En las salidas en grupo, hay que tener especial atención y llevar al perro recogido con la línea de tiro, porque los perros al igual que los corredores están nerviosos y 50 perros de distintos tamaños, que son los habituales en este tipo de prueba, pueden generar algún incidente si no estamos atentos, pero son sin duda las más espectaculares.Al igual que con los guías, curiosamente es en competición cuando el perro da lo mejor de sí. El estar rodeado de 50 ó 60 perros más, hace que ese día corra como nunca.Otro punto importante, es la fuerte participación de mujeres en las carreras de canicross, con unos porcentajes más altos de los habituales en otro tipo de carreras.Sensaciones al correrLas sensaciones que se tienen al correr tirado por un perro son muy diferentes a las que habitualmente se experimenta sin perro. Aunque en bajada, se deben extremar las precauciones, puesto que un animal de 25 ó 30 kilos tiene una fuerza tremenda y podemos acabar rodando, en llanos y en subida es cuando experimentamos realmente el aporte de fuerza extra que nos da, eso sí, cuando quiere tirar, que no siempre pasa.A las sensaciones físicas, debemos añadir las puramente “espirituales”, si el correr, en sí mismo supone un disfrute muy especial para cualquier corredor, hacerlo en compañía de tu perro le añade un toque muy especial, creando un vinculo muy fuerte entre ambos. Además de ser una motivación extra para salir a entrenar esos días que no apetece tanto. En cuanto el perro te ve con las zapatillas ya no se despega de ti y al final te acaba contagiando la energía.Técnica de carreraEl hecho de correr atados por un perro, hace que la técnica de carrera sea diferente a correr sin perro. En el canicross se debe de trabajar mucho la flexibilidad y la técnica de carrera para optimizar el empuje extra del perro, a la vez que procuramos lastrarle lo menos posible a través de una zancada más ágil que la habitual. También se debe trabajar la parte superior a través de la musculación puesto que en ocasiones tenemos que controlar al perro y una vez que va lanzado esto requiere algo de fuerza. También debemos hacer especial hincapié en fortalecer nuestros tobillos y sobre todo nuestras rodillas, que sufren mucho al intentar frenar al perro, especialmente en las bajadas.En competición, debemos además conocer las cualidades físicas y la psicología de nuestro compañero, para conocer sus motivaciones y quedarnos detrás de otro corredor, si sabemos que nuestro compañero de equipo se va a motivar siguiendo a otro perro o adelantar en el caso de encontrarnos fuertes para hacer un cambio de ritmo, esta circunstancia debemos entrenarla antes para que nuestro perro tenga una motivación especial y no dependa de la presencia de otro perro para ir delante de nosotros.ConclusionesEl Canicross es un deporte joven, que combina como ninguno la pasión de correr por la montaña, con el disfrute con los animales. Cada año se va consolidando más a nivel nacional y hay más organizadores que se animan a incluir a esta espectacular disciplina dentro de sus pruebas.

Cão de Castro Laboreiro

El Cão de Castro Laboreiro es una raza de perro portuguesa de gran tamaño.Originario del norte del país, este moloso posee una viva inteligencia, por lo que se encuentra entre las razas favoritas empleadas por la policía lusa.La raza es originaria del pueblo portugués de Castro Laboreiro, del cual se deriva su nombre. Aunque es conocido desde épocas muy remotas y hoy mismo siempre frecuente en esta pueblo, no existe ningún dato positivo que permita establecer su origen de manera absoluta. A semejanza del Perro de la Serra de Estrela, debe pertenecer a una de las razas más antiguas de la Península Ibérica. Su difusión está limitada por las montañas de Peneda y Suajo y por los ríos Minho y Lima. Se le encuentra en altitudes variables hasta cerca de 1.400 metros. Pueden encontrarse también ejemplares adicionales de esta raza en otros lugares a orillas del Minho y en la provincia del Douro. Raras veces se propaga en el centro y el sur de Portugal, donde pasa inadvertido.Apariencia General : De forma casi rectangular, es un lupoide tipo mastín. Este es un animal vigoroso, de un conjunto morfológico agradable; su pelaje es a veces bastante llama¬tivo. Sus movimientos son vivos, libres y enérgicos. Su ladrido es bastante característico, muy sonoro: comienza con tonos variables, en general graves, y se termina con tonos agudos, prolongados, parecidos a un aullido.Temperamento y Comportamiento: Es ideal y dócil con aquellos que conoce bien, un compañero indispensable para la protección del ganado contra los ataques de los lobos, que todavía abundan en las montañas. Es el centinela ideal para la vigilancia que ejerce constantemente en los lugares que se le han confiado. Su porte es noble, su expresión severa y dura, de una rusticidad de montañés. Puede mostrar una actitud de franca hostilidad, sin llegar a ser combativo. Perro guardián y de pastor.Cabeza: Es de tamaño mediano, más liviana que gruesa, delgada sin ser enjuta. Está bien provista de tegumentos, pero sin arrugas. Los maxilares son fuertes y están bien articulados. Es algo alargada, casi de forma rectangular, y está bien unida al cuerpo.Región Craneal:Cráneo: Bien desarrollado, y, visto de frente, sobresale un poco. El surco frontal es casi inexistente. El perfil es casi plano. La cresta occipital es poco marcada.Stop: poco acentuado, se encuentra más distante de la parte superior del cráneo que de la extremidad de la nariz.Región Facial:Trufa: es bien desarrollada, amplia, recta, de color siempre negro. Las ventanas están bien abiertas.Hocico: La caña nasal es larga, fuerte y recta en toda su extensión. El hocico disminuye hacia la extremidad, aunque no es ni estrecho, ni puntiagudo. La boca presenta una fisura bien delineada; los labios no son ni colgantes, ni carnosos y están bien apretados. Las comisuras son muy poco aparentes. La mucosa bucal, el paladar y el borde de los labios están bien pigmentados de negro.Dientes: la dentadura está completa y los dientes son blancos y fuertes. Están implantados sólidamente en las mandíbulas, que son bien musculosas. La mordida es buena.Ojos: De tamaño mediano, ni prominentes ni hundidos, oblicuos, amigdaloides. Son perfectamente iguales y están bien abiertos, su expresión es severa y dura. De color castaño, en diferentes tonalidades que van del castaño avellana en los perros de pelaje claro al castaño muy oscuro, casi negro en los perros de pelaje más oscuro.

Orejas: De tamaño mediano (12 cm. de largo por 12 cm. de ancho). Moderadamente gruesas; son de forma casi triangular, aunque redondeadas en la punta. Son colgantes y son insertadas un poco más altas de lo común, cayendo naturalmente y paralelamente planas a cada lado de la cabeza como si estuvieran pegadas a ésta. Cuando el animal está atento, la oreja se inclina hacia adelante, mientras la cara externa permanece en posición anterior.Cuello: Es recto, corto, de grueso adecuado, está bien constituido y bien insertado al tronco. De porte altivo. Sin papada.Cuerpo:Línea superior: La espalda es horizontal y de longitud mediana. El lomo es fuerte, amplio, corto y bien musculoso; se une armoniosamente a la grupa, que es ligeramente inclinada.Pecho: Tiene forma ojival. Es alto, amplio y bien profundo.Línea inferior: El vientre es más bien plano hasta algo recogido, mostrando una notable diferencia de nivel entre las regiones xifoidea y puviana. Esto produce una línea muy ascendente desde el esternón hasta la ingle.Cola: No está recortada. Cuando el animal está en reposo, debe llegar hasta el corve¬jón. Es larga y gruesa en la base y muy peluda en su cara inferior. Es hermosa, en forma de sable, se une al cuerpo insertada más alta de lo común. Formando una línea elegante cae naturalmente entre los glúteos, que son muy peludos, pero no los toca, y se presenta caída durante el reposo. Cuando el animal está animado, está llevada sobre la línea de la espalda y se desvía hacia arriba, al frente o un poco de lado, pero nunca hacia abajo en forma de cuerno de caza.Extremidades anteriores y posteriores: Los aplomos de las cuatro extremidades se ven correctos cuando se les observa de frente o desde atrás. Vistos de perfil, la corrección se mantiene en lo que concierne a las extremidades anteriores, mientras que en las posteriores, la línea que va desde el corvejón hasta el terreno se inclina un poco hacia adelante. La estructura ósea está bien desarrollada y posee músculos fuertes, sobre todo en los brazos y los muslos, que presentan masas musculares abundantes, observables fácilmente desde atrás. Los antebrazos tienen forma casi cilíndrica, son rectos y disminuyen gradualmente de volumen de arriba hacia abajo hasta los metacarpos, que no son ni muy largos ni muy inclinados. Las articulaciones y los ángulos articulares están bien desarrollados; los ángulos presentan una abertura normal, con una articulación escápulo-humeral casi recta y la articulación tibio tarsiana medianamente obtusa.Pies: Guardan proporción con el tamaño del perro. Son mas redondos que largos, casi un pie de gato. Los dedos son fuertes, naturalmente arqueados y no se desvían ni hacia adentro ni hacia afuera. Las almohadillas son gruesas y coriáceas. La uñas están bien desarrolladas, son negras o gris oscuro, lisas, duras y se desgastan uniformemente. Se acepta la presencia de espolones simples o dobles.Tamaño: Altura a la cruz, los machos de 55 a 60 cm. y las hembras de 52 a 57 cm.Movimiento: Es rítmico y libre, las extremidades se mueven paralelamente al plano sagital del cuerpo. Preferentemente, el perro se desplaza con un paso normal, y a veces con ambladura, a menos que por una causa determinada se vea obligado a moverse con más rapidez (utilizando el trote o el galope).Pelo: es grueso, resistente, un poco áspero al tacto, más bien mate y liso. Se pre-senta bien estirado sobre casi todo el cuerpo y es muy denso. Lo más frecuente es el pelo corto (unos 2 cm). es raro encontrar ejemplares con el pelo más corto o más largo. En general, el pelo es más corto y denso en la cabeza y las orejas, donde es más fino y suave, así como en la parte inferior de las extremidades. Es más grueso y largo en la cola, sobre todo en su cara inferior, lo que la hace parecer más gruesa a la mitad. También es abundante en los glúteos. Sin capa interna de pelos.Color: color lobo en todas sus tonalidades claras, me¬dianas y oscuras, siendo los tonos oscuros los más difundidos. De forma excepcional, estos tres matices pueden aparecer en el mismo ejemplar en regio¬nes diferentes del cuerpo; el lobo oscuro en la cabeza, la espalda y las nalgas; el lobo mediano en el tórax, el cuerpo y los muslos; y el lobo claro en el vientre y la parte inferior de las extremidades. El color mas pre¬ferido es el “color monte”, como lo llaman los habitantes de Castro Laboreiro. Los criadores de esta región consideran este color como primitivo y característico de la raza, trata de un pelaje color lobo, grisáceo con matices más o menos oscuros, pero no negro, y presentando sobre todo el cuerpo, o alguna de sus partes pelos color pardo (color pino piñonero) o rojizo (color caoba).

Factores que influyen en el comportamiento del perro

Los factores que influyen en el comportamiento de nuestro perro son:Para poder explicar los factores que van a influir en el correcto desarrollo del comportamiento de nuestro perro, es conveniente analizar cuáles son las etapas de su desarrollo, esto nos ayudará a comprenderlo mejor.Etapas del Desarrollo del perro:Prenatal: Desde la fecundación hasta el nacimiento.Neonatal: Desde el nacimiento hasta las 2 semanas.Transición: De las 2 a las 3 semanas.Socialización: De las 3 a las 12 semanas.Juvenil: De 3 a 8 meses.Adulta: De 8 a 12 meses.Madurez: De 1 a 2 años.Desde incluso antes de nacer, ya existen estímulos que intervienen en el desarrollo del futuro cachorro, en esta etapa la Etapa Prenatal, uno de los factores a tener en cuenta es el estado de estrés al que se somete a la madre, pudiendo afectar al cachorro después del nacimiento con algún problema de comportamiento como hiperactividad o reduciéndose su capacidad de aprendizaje.Cuando el cachorro nace, en la Etapa Neonatal, ya está expuesto directamente a los estímulos del ambiente pese a nacer con los sentidos de la vista y oído sin desarrollar. Es el sentido del olfato el que ayuda al cachorro en esta etapa a crear vínculos con la madre, imprescindible para su correcto desarrollo y también con los humanos. Debemos conseguir un equilibrio entre el estrés y la manipulación del cachorro, por ello y con objeto de sentar las bases de una correcta relación con los humanos, recomendamos tener contacto con el cachorro pese a someter a la madre y a los cachorros de la camada a ciertos niveles de estrés. En este periodo también es importante respetar los tiempos de sueño de los cachorros y que no pasen hambre o frío, de esta circunstancia nos daremos cuenta rápidamente porque los cachorros no pararan de llorar hasta que esta situación se restablezca.Nos encontramos con la etapa más breve, la Etapa de Transición, este es uno de los momentos menos adecuados para separar a los cachorros de su madre. En este periodo se produce una rápida maduración motora y de los sentidos, por eso en algunos textos lo encontraremos denominado como “Fase del Despertar”. En este momento, el cachorro empieza a explorar las inmediaciones del nido y si le dejamos el suficiente espacio, intentará hacer las deposiciones fuera de éste. Aquí se empieza a fraguar la famosa tarea: ¿Cómo conseguir que el cachorro no haga las deposiciones dentro casa?Con todo esto llegamos a la etapa más importante, la Etapa de Socialización, se suele decir que en este periodo el cachorro tiene la ventana a nuevas experiencias abierta completamente y si no la aprovechamos lo suficiente perderemos esta oportunidad ya que se irá cerrando paulatinamente. Por eso, debe comenzar una carrera por dar a nuestro cachorro todas las experiencias posibles.

Aquí nos surge otra pregunta: ¿Cuándo es la edad apropiada para llevar al cachorro a casa? La respuesta es diferente, en función del criadero en el que escojamos el cachorro. Aclaremos esta respuesta; partiendo de la base de que no debería ser nunca antes de la 6ª semana de vida, si el criador está haciendo las cosas de forma apropiada (teniendo al cachorro con la madre y los hermanos de camada y le está mostrando estímulos como, niños, bebes, adultos, perros, otros animales, ruidos, luces, sonido de música, televisión, ruidos de coches, objetos variados, diferentes texturas para pisar, etc.) no deberíamos tener ninguna prisa en llevarnos al cachorro, de hecho seguramente esta socializándole mejor de lo que podríamos hacerlo nosotros. En cambio, si sacamos al cachorro de un criadero o tienda en el que está metido en un recinto reducido sin salir y sin tener ningún tipo de experiencia, además de sacarle lo antes posible, tenemos que tener en cuenta que probablemente nos toque mucho más trabajo del debido para socializarle y que el tiempo juega en nuestra contra (solo tenemos hasta los tres meses de edad para que empiece a predominar el miedo sobre la curiosidad en el cachorro). En algunos libros podemos encontrar que el periodo de socialización acaba a los cuatro meses, esto nos ayudaría teniendo un poco más de tiempo para proporcionarle experiencias, pero si contamos con estudios científicos que sitúan este periodo entre la tercera semana de vida y la doceava, ¿Por qué arriesgarnos? ¿No será mejor asegurarnos dando al cachorro todas las experiencias posibles antes del tercer mes?Llega el momento de hablar de otra pregunta típica: ¿Con qué edad puedo sacar al cachorro a la calle? La respuesta en este caso sería cuanto antes. Siempre se recomienda tener en cuenta los periodos de vacunación, por ello tenemos que llegar a un acuerdo con el veterinario y encontrar un equilibrio entre la salud física y la salud mental de nuestro perro. Sin entrar en detalles estadísticos, podemos decir sin riesgo de equivocarnos demasiado que actualmente mueren tantos perros sacrificados por problemas de comportamiento, como por enfermedades cuando son cachorros. Debemos dejarnos asesorar por nuestro veterinario, el nos dirá los lugares de mayor riesgo que debemos de evitar, como por ejemplo lugares en los que podamos encontrar perros que no estén controlados sanitariamente, deposiciones de otros perros o gatos, etc. Pero en general, debemos intentar sacar al cachorro a la calle aunque sea en nuestros brazos y buscar oportunidades para presentárselo a todos los vecinos y familiares posibles. Y para los que todavía creen que el cachorro en casa está a salvo de todo: recuerden esterilizar todo su cuerpo incluyendo ropa y calzado antes de tener contacto con su cachorro, si vienen de la calle y mucho más si han acariciado a otro perro.Hay una frase muy acertada de Antonio Pozuelos, especialista en comportamiento animal, que nos ayuda a comprender la importancia de este periodo: “La socialización es la vacuna de los problemas de comportamiento”.En la siguiente etapa, la Etapa Juvenil, debemos seguir reforzando todo el trabajo hecho en la etapa anterior y si hemos comprobado que nuestro cachorro tiene especial dificultad con alguna situación, debemos hacer más hincapié en este aspecto, de lo contrario se podría consolidar como un problema de comportamiento.La Etapa Adulta puede ser un periodo de cierta incertidumbre para el dueño, al coincidir con la madurez sexual, podemos observar en nuestro perro comportamientos que no habíamos visto anteriormente. Un perro no cambia de la noche a la mañana, pero comportamientos como empezar a levantar la pata para orinar (a veces en lugares que no son adecuados), marcaje de orina en hembras, movimientos copulatorios, muestras fuertes de dominancia hacia otros perros… pueden ser realmente desconcertantes.Por último, encontramos la Etapa de Madurez, aquí seguiremos reforzando el trabajo iniciado al principio de la vida del perro respecto a su obediencia y educación, para estar prevenidos ante las muestras de dominancia que tomaran su máxima expresión.Si hemos conseguido llegar hasta los dos años vida de nuestro perro teniendo en cuenta todas la recomendaciones, ¡Enhorabuena y sigan disfrutando de su compañero por lo menos otros diez años más!